tamarugo

Finisterra.

2007-10-08T11:15:00.000-07:00

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Dia 145, 7871Km. Kathmandu, Nepal.
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Quando Patchi se despe totalmente e entra no mar de Finisterra dizendo: "voy hacer esto a los 60 porque no se si lo podre hacer a los 61", fiquei-me pelo registo da piada, nao percebendo a profundidade da licao.
Exactamente um ano volvido (aconteceu a 5 de Outubro de 2006), recordo o lugar onde terminei uma caminhada de 30 dias, com a mochila no lugar que lhe e devido, na companhia de Patchi, Joseba (ambos bascos) e Pera (catalao).
Agora percebo que Patchi, muito mais vivido, clarificava e descrevia um conselho: o de viver o momento. A felicidade, em forma de projecto, tem um valor de risco demasiado elevado.
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Ha 143 dias atras, uma particular arvore, marcando o inicio do bosque nas traseiras de uma bomba de gasolina, nas proximidades do aeroporto de Malpensa (Milao), abrigava a estreia de uma tenda.
Nao era o unico objecto cheirando a novo. Os alforges tinham ainda a sua cor original: um vermelho vivo e brilhante, por degradar ainda nas futuras horas de longa exposicao solar.
Dentro de essa tenda, couberam todos os objectos, um corpo e uma cabeca cheia de duvidas e receios iniciais.
O ponto de partida da viagem estava ali finalmente definido. De repente, depois de meses no ambiente seguro e nao desafiante de uma rotina e necessario, num curto espaco de tempo (porque a noite se aproxima rapidamente depois do trem de aterragem pisar solo italiano), libertar a bicicleta da clausura cartonada, repor a sua condicao ciclavel, adorna-la dos necessarios vultos e procurar guarida (comecando, de raiz, por uma das principais regras da vida cicloturistica: poupar nas dormidas).
Estava em Milao, queria chegar a Kathmandu... nao cobrindo a totalidade do trajecto por terra mas, para comecar, tentar chegar a Istambul.
Um joelho, recentemente lesionado, nao favorecia nada a positividade do augurio...
Bom... na vantagem de dispor de tempo, pude aplicar-lhe liberdade numa medida com poucas restricoes. Pude viver cada momento, recolhendo e seguindo sugestoes de visita; gozando cada lugar no minimo que lhe entendi corresponder.
Assim, dupliquei a distancia que previ pedalar e, favorecido e abencoado pelo destino, acumulei encontros e paisagens de grande beleza.
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Entre Sauraha e Kathmandu encontro-me absorvido nas montanhas de Terai. Estes dois ultimos dias em bicicleta resumem a essencia de toda a viagem: paisagens magnificas, exigencia fisica q.b., encontros muito gratificantes, tranquilidade na medida desejada, a forte e relaxada confianca no imprevisto sempre a revelar-se uma boa opcao...
Territorio muito bonito. Intensamente coberto de verde; com desniveis prolongados.
A noite encontra-me ainda na montanha e dou leito ao sono no alpendre de uma casa. Como me senti bem... Reconheci o privilegio de a ultima noite "de estrada" poder ser assim vivida, isento de receios, sob o ceu estrelado onde tocavam os cumes que, nas horas de luz, me foram proporcionando as melhores vistas.
O sono nao se encerra em quatro paredes e o saco-cama toca as rodas do meu heroico veiculo expedicionario; a temperatura e agradavel; estou reconfortado por uma refeicao na aldeia anterior, acompanhado de varias criancas e uma moca com pretensoes de casamento (!); as curvas da montanha desencorajam o trafego nocturno dos ruidosos camioes... que mais posso pedir?
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Montanhas de Terai.

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Mas... voltando atras.
Saindo de Pokhara, a meteorologia concede-me as primeiras horas de uma manha em que as nuvens continuam motivadas a tapar o sol. Este ultimo, com a forca que lhe e caracteristica, nao tarda muito a inverter as posicoes e, na ultima colher de muesli com curd (iogurte) do pequeno-almoco, ja pude prever um ambiente bem mais seco que o dos dias anteriores.
Nesta manha, finalmente, apreciei o relevo do conjunto montanhoso do Annapurna. O cume do Machhapuchhare (Fish Tail) e particularmente impressionante. Tinha vontade de pedalar mas ao mesmo tempo lamentava nao me demorar mais, aproximando-me de ainda melhores vistas.
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Cume do Machhapuchhare.

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Um marco, a saida de Pokhara, assinala Kathmandu a uma distancia de 195Km.
E a primeira vez que vejo este nome gravado numa indicacao rodoviaria.
Nao tencionava tomar esta ligacao de forma directa. Ainda queria inverter para sul, a caminho do Royal Chitwan National Park.
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Depois de Pokhara, a 195Km de Kathmandu.

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O dia foi pouco exigente ao nivel fisico e, mais uma vez, muito compensador ao nivel paisagistico.
Continuo a apreciar muito a simpatia do povo nepales, a privacidade que me reservam e a natureza espontanea e cuidada do seu pais.
Atravesso varias povoacoes. Sempre com o caos rodoviario caracteristico desta parte do mundo. Os transportes publicos nao conhecem limites na lotacao dos passageiros e vendedores de fruta negoceiam nas suas janelas.
A cerca de 100Km do Lakeside de Pokhara dou o dia por terminado, em Mugling.
A povoacao nao e particularmente atraente. Representa sobretudo uma oferta logistica no cruzamento de duas estradas principais. Cada porta e um restaurante. Muitos destes estabelecimentos oferecem tambem alojamento. Nao e um lugar para turistas, destina-se mais aos, locais, profissionais do volante. Tenho alguma dificuldade em fazer-me entender.
Por fim, logro repor a energia dispendida num prato de momos (empadas tibetanas) de galinha e encontrar um quarto onde aguardar que os olhos deixem de se concentrar nas linhas redigidas por Jack London para darem lugar a outros caminhos do inconsciente.
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Mugling.

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No dia seguinte, a 95Km de Kathmandu, abandono a Prithvi Highway (uma das principais estradas do Nepal), tomando o sul, ao longo do rio Trisuli.
Mais uma vez, o cenario e arrebatador nesta sub-tropical regiao de Terai.
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Rio Trisuli.

Faixas para colocar no interior da cabine dos camioes,
no topo do para-brisas.

Entre Mugling e Sauraha.

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Chego a Sauraha (65Km) a horas de almoco.
Nao o sendo tanto a zona central, com evidentes marcas de orientacao turistica (dada a proximidade do Parque Nacional), todo o entorno desta vila e marcadamente rural. Quase todas as construcoes se encontram no modo tradicional: finas paredes de barro agregado a uma estrutura de canas e telhados em colmo.
O gado circula livremente pelas ruas: cabras, vacas e bufalos. Elefantes tambem se encontram, muitos; em estabulos construidos a sua dimensao ou caminhando de forma pesada mas elegante, transportando o seu tratador ou um grupo de turistas encaixado numa gaiola de madeira.
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Sauraha e proximidades.

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Instalo-me numa das casas de barro e colmo que circundam o jardim do lodge "Bull Bull's Nest". Todas as comodidades, com o bonus da riqueza de experimentar as propriedades da arquitectura tradicional e o trato afavel e genuino, a boa maneira nepalesa, por 150 rupias (1 euro = 90 rupias).
Sauraha encontra-se na margem do rio Rapti. Cruzando as suas aguas, encontra-se o limite norte do Royal Chitwan National Park.
Este Parque, com 932Km2, foi proclamado em 1973 como forma de travar a alarmante rapidez com que diminuia o numero de vida selvagem nesta regiao de Terai, particularmente rinocerontes e tigres, devido a perda de habitat natural pelo avanco das povoacoes.
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Nao e permitido entrar nos limites do parque de forma independente. Pelo risco do encontro com o numero abundante de animais (aproximadamente 465 rinocerontes, 80 tigres, 50 outras especies de mamiferos que incluem ursos e leopardos, 450 tipos diferentes de aves, duas especies diferentes de crocodilos...) e como forma de controlar a preservacao da natureza e o respeito pelas regras da visita.
Num dos muitos operadores com guias credenciados pelo Parque (para tal necessitam de 4 anos de formacao) marco uma caminhada de dois dias.
Sera um trajecto circular, com dormida numa outra aldeia.
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A hora marcada (06:00) sento-me a mesa para o pequeno-almoco com Man. Rapidamente me diz:
-Come, come inside. Wild elephant!
Entramos na construcao de zinco e o seu proprietario apressa-se a fechar as portadas. Atraves de uma frecha vemos o enorme animal que todas as manhas atravessa o rio e visita a aldeia em busca de dois "F's": Food and Female.
Trata-se de um elefante selvagem que vive no Parque e vem a Sauraha atraido pelas elefantes femea domesticas e pela variedade de comida. Mais tarde, verifico os estragos feitos na parede de uma casa que continha reservas de arroz.
A visita e curta e assumida pelos locais com uma habituada naturalidade. Vemo-lo cruzar o rio de volta ao Parque e retomamos o pequeno-almoco.
Terminada a refeicao, Man apresenta-me os dois guias que me acompanharao: Krishna e Tika.
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Avisados da presenca de um rinoceronte caminhanmos ao longo da margem de Sauraha.
Este enorme animal com marcas pre-historicas encontra-se num banco em meio do rio. Podemos aprecia-lo tao demoradamente como pretendemos e so depois cruzar o rio numa longa e estreita canoa construida numa so peca.
O tronco esculpido de uma arvore com madeira leve e macia e a materia destas embarcacoes que, pela fraca resistencia a favor do peso, tem uma vida util de apenas 5 anos.
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Ao longo de todo um dia de caminhada, cerca de 19Km atraves de diferentes tipos de vegetacao: elephant grass (erva muito alta; pode atingir os 7 metros) e variantes de floresta, observamos mais um rinoceronte, por tempo muito breve, no interior de um lago, notamos a presenca de um urso, vemos crocodilo e meio (deste ultimo, semi-mergulhado, so se via a cabeca e parte da cauda) e pegadas frescas de tigre e veados.
A maior interacao com animais regista-se nas sanguesugas. Frequentemente temos que retira-las das pernas. Quando se demoram, o fio de sangue leva muito mais tempo a ser estancado. Tika ensina-me qual o tipo de erva que, macerada, se pode aplicar para interromper o fluxo sanguineo. Parece que resulta.
Ja de noite, assustamo-nos tanto como um grupo de veados no interior da floresta. O seu movimento subito toma-nos de surpresa.
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Cruzamos o rio em outra canoa e acedemos a aldeia de Katgai. Passamos a noite num lodge semelhante aquele, de Sauraha, em que repousa a minha bicicleta.
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Retomamos a caminhada pela manha. O solo da floresta esta coberto de vegetacao menos densa que a do dia anterior. Progredimos de forma mais facil.
A certa altura temos que cruzar um rio a nado.
Depois de passarmos em seguranca todos os objectos (a camara fotografica em particular...) volto a mergulhar, gozando a frescura da agua... ate Krishna me dizer:
-Sir, you may come. In fact, there is some danger of crocodiles in this area.
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Mimetismo total.

- "I think it is deadly poisonous".
Diz-me Krishna quando lhe mostro esta imagem.
(captada no dia entre Pokhara e Mugling)

Pegada de tigre.

Rio Rapti

Passagem de rinoceronte.

Krishna.

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Estamos de regresso a Sauraha as 14:00. Mesmo a tempo de comer um bife de Yak no restaurante "Jungle View".
Nao tinha visto muitos animais mas a possibilidade de ter caminhado ao longo de um ambiente totalmente novo e em muito boa companhia compensou largamente.
Krishna e Tika sao duas pessoas genuinas. Revelam ter muito prazer em ser guias da natureza. Muito competentes e profissionais, apresentam um interesse verdadeiro em que o cliente que acompanham possa encontrar satisfacao.
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Decido ficar mais um dia em Sauraha.
Passeio em bicicleta pelas redondezas, visitando pequenas comunidades de vida tradicional. Por vezes, as criancas tambem me guiam, expondo e explicando, a sua maneira, o porque de certos objectos, levando-me aos cantos que melhor conhecem...
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Tambem as criancas se fascinam com Jack London.
(tem na capa uma cena de luta entre um homem e um urso...)

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Sauraha e mais um lugar que abandono com vontade de me ter demorado mais tempo.
Ha que fazer caminho. Estou a 210Km de Kathmandu.
Posso descrever o dia como: "antes e depois de Hetauda". Ate esta cidade circulo sempre em terreno plano.
A partir de Hetauda o ritmo e, forcosamente, muito mais lento. Nos proximos 50Km irei sempre ganhando altitude.
Guardo montanha para o dia seguinte, dormindo junto a estrada, no tal alpendre onde me senti tao a gosto.
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Tadi Bazaar. (depois de Sauraha)

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A 6 de Outubro chego a Kathmandu.
24Km antes, encontro de novo a Prithvi Highway, em Naubise. Vencendo 10Km de subida e-me oferecida a primeira visao do vale de Kathmandu. Ao lusco-fusco vejo pela primeira vez os contornos da cidade tao desejada.
Atravesso as povoacoes que compoem os seus suburbios a medida que a noite cai.
Mais um fascinante e desafiador lugar, pujante de vida.
A confianca esta claramente instalada no guiador da bicicleta e, perguntando indicacoes (sempre correctas e fornecidas com simpatia) consigo chegar a Thamel.
Esta e a zona de Kathmandu tida como referencia para alojamento economico e variedade de restaurantes.
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Antes de mais, quero comer.
Encosto a minha companheira ao gradeamento verde do Yak Cafe e o animal que da nome ao estabelecimento e-me apresentado na forma de um fumegante bife.
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Apos as questoes logisticas do regresso a casa e agora tempo de apreciar a cidade continuando a receber as boas surpresas desta viagem.
Voltarei a escrever, aqui ou ja em Portugal, dando conta dos dias que se seguem.
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Um abraco onde caibam todos, com a gratidao habitual pelas visitas e seu registo.

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P.S.: Em Sauraha conheci o Hari Bahadur Pariyar.
Hari era costureiro em Kathmandu.
A 5 de Junho de 2006, sofre um acidente no autocarro que o transportava entre a capital e Dhulikhel. Como consequencia e-lhe amputada a perna direita. Para custear as despesas hospitalares tem que vender a maquina de costura e outro equipamento. Deixa assim de ter o principal utensilio que lhe permite trazer rendimentos para si e para a sua familia (3 filhos).
Uma maquina de costura custa, no Nepal, cerca de 7500 rupias.
Dando uso (e aqui prestando contas) ainda ao credito das generosas doacoes dos amigos de Radio Tamarugo consegui entregar 6800 rupias (cerca de 75 euros). Nao pude dar mais pois nao tinha disponivel. Sauraha tem possibilidades de cambio mas nao tem ATM e fiquei com o imprescindivel para os dois dias de viagem ate Kathmandu.
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Hari Bahadur Pariyar

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Na Servia encontrei Philippe Jacq.
Caminhava desde o Monte Sinai, no Egipto, ate Santiago de Compostela, numa marcha pela paz. http://www.chacunsaroute.com/
Antes de Kathmandu encontro este casal de tibetanos que se dirige a Bodghaya (lugar, na India, onde Buda meditou e encontrou a revelacao que definiria a sua doutrina).
Caminham tambem numa marcha pela paz.
Nesta peculiar forma de peregrinacao, cada passo e acompanhado de uma prostracao total.

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...mais um para a lista. (em Pokhara)

Pokhara.

2007-09-27T04:12:00.000-07:00

Criancas nepalesas.
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Dia 134, 7463Km. Pokhara, Nepal.
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Felipe Rivera estava certo. La Junta podia encomendar as armas.
A comunicacao entre Los Angeles e a Baixa California estava reposta, encontrando-se o odioso Juan Alvarado com uma faca cravada no peito e, num numero de assaltos a que se perdeu a conta, por final, Rivera derrota Danny Ward no ring.
"The winner take it all". Com 5000 dolares, a revolucao mexicana podia continuar.
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Que faz Felipe Rivera no Nepal? Ja vem da India. Cruzou a fronteira comigo...
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Os dias correm inundados de novidades e o seu acumular, nao reportado, dificulta sempre o arranque do relato.
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Previa 3 dias entre Varanasi e a fronteira com o Nepal. Os calculos estavam errados, por excesso. Nao sabia que esta parte do estado de Uttar Pradesh era, tao claramente, uma zona nao turistica.
O sobrepovoamento e esmagadoramente evidente. A medida que avanco, sou chamado quase de forma permanente. A maior parte das vezes em tom de provocacao e gozo.
Parar, por um infimo segundo, equivale a que se aproxime alguem e que cada um dos meus gestos seja minuciosamente apreciado.
O sentido de propriedade material (sempre tentam tocar em alguma coisa, abrir mais um alforge semi-aberto, experimentar os manipulos das mudancas, travoes, conta Km...) e de espaco fisico nao existe ao nivel individual. O facto de um turista se encontrar em territorio alheio implica obrigatoriamente o despojo da privacidade e que se torne publico cada um dos seus actos e objectos pessoais.
Que recebo em troca? Direccoes erradas (quando pergunto alguma indicacao preferem apontar aleatoriamente a admitir o desconhecimento), tentativas de aproveitamento na inflacao dos valores...
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Os ultimos dias de moncao. India

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Deveria conseguir tolerar de forma mais relaxada e dar tempo a que surjam as excepcoes. Mas nao cheguei la. O tipo de comportamento que consegui ter foi um crescendo na escala de resistencia e nao de aproveitamento de algum tipo de prazer que as etapas me poderiam transmitir; apesar de a paisagem ser muito bonita, sempre verde, com frequentes campos de arroz.
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Senti-me cada vez mais "empurrado" para a fronteira com o Nepal, onde esperava um ambiente mais tranquilo.
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A partir de Varanasi, encontro a primeira noite em Mau.
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Pequeno-almoco, depois de Mau.

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No segundo dia, aproveitando que a motivacao e a forma fisica estavam para dar a volta ao mundo (e para sair deste canto de Uttar Pradesh...) pedalo mais de 200Km. Um quarto dos quais foi feito sob a luz natural da lua (que sossego...).
Nesses ultimos Km's desfruto realmente.
O luar esta forte e consigo perceber bem a estrada.
Nao ha transito algum.
Escuto o cantar de varios insectos e vejo as fugazes luzes de muitos pirilampos que ora voam ora cintilam nas copas das arvores mais altas dando-lhes um aspecto de "pinheiro de Natal". Nunca tinha assistido a tal fenomeno e realizo mais uma vez que momentos como este nao tem preco nem se podem incluir em nenhum pacote turistico. E de novo uma das boas surpresas que me traz a viagem em bicicleta.
Chego a Sunauli quase a meia-noite. Estou demasiado cansado para passar a fronteira, tratar das formalidades, etc.
Instalo-me no ultimo hotel do lado indiano, a excassos metros do portao que interrompe a rua principal de Sunauli, definindo o limite entre os dois paises.
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Na manha seguinte abordo a fronteira. Do mais simples que existe. O "immigration office" indiano e tao lateral e discreto que quase nao se da por ele. Ai recebem-me de forma muito simpatica e breve. Carimbo de saida e ja esta.
Do lado nepales, compro um visto que me permite uma estadia de 2 meses (30 dolares). Processo igualmente rapido.
Nepaleses e indianos circulam de forma livre, sem nenhum controlo. Esta mesma ausencia se estende aos turistas. Nenhum dos meus processos foi verificado.
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O Nepal e realmente mais tranquilo. Recupero os padroes de privacidade que desejo, notando tambem que o recurso as buzinas decai de forma drastica. Na India, parece que assistimos constantemente a final do campeonato de cricket mais importante da temporada ou que terminou a contagem dos votos para a eleicao presidencial e esta dado o inicio para a celebracao.
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Pedalo ate Lumbini, a cerca de 30Km.
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Lumbini e tido como o lugar de nascimento de Siddharta Gautama, fundador do Budismo.
A maior evidencia trata-se de um pilar, inscrito, colocado pelo imperador indiano Ashoka no sec. III a.C. aquando da sua visita em peregrinacao ao lugar de nascimento de Buda.
Junto a este monumento esta um tanque onde se afirma que Maya Devi se banhou momentos antes de dar a luz.
O enquadramento esta completo no dominio, por varios hectares, do Lumbini Garden onde existem diversos templos budistas, pertencentes a numerosos paises.
Faz muito calor. Aprecio a tranquilidade do jardim e as suas sombras.
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Lumbini Garden.

Ashoka Pillar.

Pedra que assinala o lugar de nascimento de Buda. Lumbini.

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Apos a noite, o corpo elucida-me quanto aos seus limites. Acusa o excesso de quilometragem (afinal, o risco de quebra nao e exclusivo da corrente...), o calor e a alimentacao demasiado repetida e ja pouco desejada.
Uma manha febril, completamente ausente de forcas, uma tarde a recuperar de forma lenta mas progressiva, uma noite sem novidade e... volto a pedalar no dia seguinte.
Nao avanco muito, pouco mais de 50Km. O corpo ainda nao esta pelos ajustes.
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Paro em Butwal. Tenho que comer mas nao ha absolutamente nada, disponivel, que me apeteca. Sei que se chegar a Pokhara (a 170Km) estou salvo.
Sendo um lugar muito mais turistico, a oferta e variada.
Continuo a apreciar muito o povo nepales. Simpatico, hospitaleiro, tranquilo e delicado.
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O ritmo mantem-se lento e a progressao nao acumula grandes distancias.
As montanhas comecaram exactamente a saida de Butwal. A paisagem e fascinante. O verde domina, junto com a agua que corre nas paredes junto a estrada e no generoso rio que preenche o vale.
Ao fim de 42Km paro em Tansen. Desde manha que chove.
Encontro nesta encantadora vila a pausa do dia.
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Entre Butwal e Tansen.

Bus Stand em Tansen.

Tansen.

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A chuva ininterrupta, dia e noite, aumentando de intensidade, tinge o animo com novos tons de fraqueza e decido descansar outro dia. Com imensa pena, nao visito Tansen na forma que merece. Por casualidade, conheco o rapaz que trabalha no posto de turismo enquanto compro bananas numa loja. Fala-me da historia da vila e dos seus lugares mais interessantes. A chuva nao me permite explorar muito nem registar convenientemente.
Acabo por passar mais tempo na agradavel companhia de um belo e grosso livro de contos de Jack London que comprei em Varanasi. E nestas paginas que, entre outros personagens, vive Felipe Rivera...
Nas suas historias, frequentemente o homem vive em desafio extremo com a natureza. Talvez tambem ai tenha encontrado materia para a decisao de voltar a sair na proxima manha, virando costas a meteorologia e ao nivel, ainda nao reposto, das forcas que a montanha pedia.
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Nao parou de chover durante toda a noite. Este e o tempo ha mais de 48h.
Pokhara esta a 130Km. Chegarei?
O enquadramento continua magnifico. Campos onde o arroz cresce com determinada verticalidade trazem aos olhos o verde mais intenso.
Encontro varias povoacoes. Alimento-me de bananas e uma especie de massa frita em forma de donuts.
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A caminho de Pokhara.

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O terreno nunca e plano. Ora sobe ora desce, quase sempre sendo a inflexao antecipada por uma placa de "bridge ahead".
Continuo determinado a encontrar Pokhara apesar de perceber (embora practicamente nao pare de pedalar em todo o dia) de que serei recebido pelas suas luzes.
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Assim foi. Chego a Pokhara ja a noite tinha caido.
Desde o inicio da tarde que a chuva se tornou intermitente e, para o final, chego a encontrar pequenos pedacos do tao almejado azul do ceu.
Exactamente como desejei, janto no primeiro restaurante onde encontro comida continental.
Nao podia estar mais satisfeito. Tinha cumprido o desafio (neste caso, tambem uma pequena questao de sobrevivencia digestiva) e o tempo tinha melhorado.
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A partir de Pokhara, num dia claro, podem apreciar-se as melhores vistas para os picos da "Annapurna Range". Esta e a porta de acesso para algumas das principais e conhecidas rotas de trekking.
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A parte da povoacao onde me encontro e chamada de Lakeside. Deve o seu nome ao lago Phewa (o segundo maior lago do Nepal).
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Lago Phewa.

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Existem centenas de Guest Houses, restaurantes em cada outra porta com todo o tipo de menus, lojas com roupa tecnica para as actividades propostas por inumeras agencias, boas livrarias com tao interessantes titulos de montanhismo que me trazem pena nao caberem ja nos dois parcos alforges.
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Pokhara.

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Avancando um pouco para alem da povoacao, pela estrada que circunda o lago, percebo que a vida tradicional se encontra logo apos esta area dominada pelo desenvolvimento turistico. Aprecia-se na forma de extensas plantacoes de arroz com as gentes trabalhando na sua colheita e transportando-a em dokos (cestos de cana carregados as costas e suportados por uma tira a volta da cabeca), pescadores navegando em barcos muito simples, bufalos lamacentos...
So em 1950, com a erradicacao da malaria, se tornou seguro viver aqui e as estradas, permitindo a ligacao com Kathmandu e a fronteira indiana, foram apenas construidas em 1970.
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A chuva voltou e veste-se do mesmo caracter persistente. Infelizmente, os dias nao estao claros na medida necessaria a apreciar as vistas dos picos. Num dia limpo, poderia faze-lo, ganhando em altitude tanto quanto em plano privilegiado a partir da aldeia de Sarangkot, a cerca de 7Km.
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A conta de pratos italianos, lassis de banana e ananas (batidos com iogurte) ja me sinto restabelecido.
Amanha volto a estrada.
Encaminho-me para o Royal Chitwan National Park onde tenho encontro marcado com rinocerontes, elefantes, tigres e leopardos.
Sera o ultimo desvio antes do lendario lugar, presente ha decadas no lexico de viajantes: Kathmandu.
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A todos, um grande abraco.

Varanasi.

2007-09-18T08:04:00.000-07:00

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Dia 125, 6844Km. Varanasi, India.
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Benares is older than history, older than tradition,
older ever than legend, and look twice as old
as all of them put together.
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Com o calor, que a humidade mantem colado ao corpo em permanencia, a estadia de dois dias e meio em Varanasi (Benares) e sentida ja como a minha despedida do pais. Amanha volto a dedicar as horas diarias a pedalar, esperando que tres etapas sejam suficientes para alcancar a fronteira nepalesa.
Sem o ter programado, em absoluto, fara com que complete precisamente dois meses na India.
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Em Agra, visitei o Taj Mahal, como previsto e prometido ao Tomas.
Talvez nao me tenha encontrado na escala do encanto que lhe atribuem mas sinto-me satisfeito no registo da visita.
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Taj Mahal.

Agra Fort.

Agra.

Pormenor de rickshaw.

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A viagem de autocarro ate Varanasi correspondeu exactamente ao que previa. As 18 horas anunciadas traduziram-se em 21. Quando finalmente coloquei o pe no chao, pela ultima vez (porque foram varias, em inumeras paragens) desejava, mais do que nunca, poder voltar a viajar e contar com a autonomia do meu proprio veiculo.
A condicao de viajante de tejadilho nao assegura que este ultimo possa estar isento de danos. Por pouco, deixava parte da sua, esbelta e tubular, carcaca de metal numa ponte rebaixada pelo chao que cedeu. Tive que subir (cada um cuida da sua propria bagagem), retirar a bicicleta, esperar que o autocarro testasse, mais uma vez, a possibilidade da tangente (desta vez sem reconhecer a interseccao com o famigerado guarda-lamas que ja perdeu a conta aos empenos) e voltar a coloca-la.
Nas horas nocturnas pude estender-me no lugar triplo de vinil e dormir por etapas.
A viagem nao foi tao ma quanto isso. Sendo o unico passageiro a fazer o trajecto completo entre Agra e Varanasi, permitiu criar alguma cumplicidade com os dois motoristas e controlador. Manifestando algum interesse pela criatura ate lhe ofereceram um cha. O chapeu lhes tiro, repetidamente, pela bravura enquanto profissionais do volante nas estradas indianas. A "parede" direita do autocarro, aposto que vai perdendo expessura em cada viagem. Tal e a frequencia de tangentes, o desgaste provocado pela massa de ar gerada entre os veiculos que se cruzam e a potencia dos sinais sonoros.
Como resumo, estou ansioso em voltar a deslocar-me por conta propria.
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Chegada a Varanasi...
Multidao cercando o ciclista, mal dormido, enquanto albarda a viatura. "What is this?", "From wich country do you belong?", "Where are you going?", "What is your good name, Sir?", "Are you married?"...
O caos... como em qualquer outra cidade indiana.
No entanto, e curioso como, bastando comecar a pedalar, me sinto proprio com outros "poderes". A confianca inunda o espirito numa dose de forca. Tudo me parece mais ameno e passivel de ser agradavelmente contemplado quando me desloco sobre pedais. Entro no desordenado esquema da massa de transito, fluindo como os demais. Precisando os angulos necessarios a evitar tocar nos rickshaws, esquivando vacas e motocicletas, guardando a distancia exacta as rotulas dos peoes...
Sera da estrela que pintei no guiador quando montei a bicicleta para esta viagem?
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Varanasi.

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Por fim, cheguei a Old City.
E um verdadeiro labirinto. Ruas, por vezes, tao estreitas ao estricto ponto de so permitir o cruzamento de duas pessoas mas onde circulam motos, repousam gordas vacas e avancam algumas bancas.
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Old City. Varanasi.

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Instalei-me na Shanti Guest House. Nao se esta nada mal. Negociei o valor de 100 rupias (menos de 2 euros) por um quarto com "attached bathroom".
A minha companheira dorme a parte. Nao por interdicao da gerencia mas por interdicao das minhas proprias pernas. O alento desceu na proporcao da subida das escadas para o segundo andar. A bicicleta tem um "quartinho" no res-do-chao, junto com uma amiga, roda 28, original do pais que visitamos, e uma arca frigorifica.
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Varanasi e uma das mais antigas cidades, povoadas, do mundo.
Mantem, numa tradicao continua, a sua vida religiosa desde o sec. VI a.C. Em parte, situando-se a margem da corrente principal da actividade politica e desenvolvimento historico do subcontinente mas no centro do universo hindu.
Trata-se do ponto principal de focagem de uma geografia religiosa que se estende desde a gruta himalaica de Amarnath, em Kaxemira; a Kanyakumani, o ponto mais austral indiano; Puri a Este e Dwarka a Oeste.
Hindus veem o Ganges como amrita, o elixir da vida. Traz purificacao aos vivos e salvacao aos mortos.
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Vida e morte tocam-se ombro a ombro em Varanasi; entre os banhos "purificantes" no Ganges, a que os devotos acedem a partir dos inumeros "ghats" (mais de cem - ghats sao as escadarias de acesso ao rio) e o fumo libertado pelas piras funebres - significando a libertacao final do tormento das almas causado pelo incessante ciclo de morte/reencarnacao, nomeado como samsara.
Morrer em Varanasi, nas margens do "rio da vida" traz imediata moksha (iluminacao e redencao).
Idosos e moribundos chegam aqui em busca de refugio para completar os ultimos dias de vida, encontrando abrigo nos templos.
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A guest house onde pernoito situa-se no alinhamento do Manikarnika Ghat, o principal local de cremacao.
Simbolizando criacao e destruicao, encontra-se permanentemente em actividade.
Os corpos sao banhados no rio, em purificacao e depois colocados sobre estruturas de madeira que sera incendiada.
A quantidade de lenha e comprada previamente. Do tamanho da pira funebre se pode depreender a dedicacao ou a possibilidade economica dos familiares.
Nao assisto a uma unica lagrima. Explicam-me que a contencao se baseia na crenca de gerar descanso as almas.
Cortejos funebres passam aqui com muita frequencia (corpos envoltos em panos, cobertos de flores e carregados em ombros sobre "macas" de bambu).
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"Ghats" de Varanasi.

A lenha, necessaria a cremacao funebre, e pesada.

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Neste momento ja consigo fazer directamente o caminho ate ao hotel a partir de duas direccoes diferentes. Pode nao parecer, mas o feito exigiu muita concentracao e tornou bem dispendioso o registo de referencias visuais.
A Varanasi posso atribuir o popular slogan: "primeiro estranha-se, depois entranha-se".
O choque inicial (mais uma prova de frieza rodoviaria; o assedio dos condutores de rickshaw e "angariadores de hospedes"; a frequencia e exposicao dos ritos funebres...) da lugar ao reconhecimento de que, ao fim de dois dias, me vou sentindo familiar com o lugar. Esta e uma optima sensacao que fui tendo ao longo de varios sitios. Por vezes, ate pode acontecer num simples momento, em algum local onde dedico apenas o tempo de passagem. E o sentimento de estarmos de acordo com o lugar, do privilegio de ir "vivendo" um pouco pelo mundo; de nos reconhecermos e, ate, sermos reconhecidos nos lugares.
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Rio Ganges.

Margens do Ganges. Ligacoes entre "ghats".

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Amanha volto a estrada.
Terei oportunidade ainda de me despedir das intensas experiencias deste pais (com a dimensao cultural e ambiental de um continente). De reclamar a tolerancia a producao de novas e refrigeradas doses; de pedir a sensibilidade que trate o melhor possivel aquilo que recebe; de esperar que a memoria seja carente de zonas escuras e beneficie de uma correcta assimilacao de tudo o que continuo a receber em grandes doses.
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A todos um grande abraco e a gratidao pela regular presenca.
Ja com carimbo de entrada em solo nepales ou ainda tonificado em cha masala e conexao paga em rupias indianas, a reabertura de sinal esta prometida.
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Imagens que serao oferecidas ao rio.

Vista do terraco da guest house.

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Uma imagem para a Ines...

... e esta porque e emblematica. (Spiti Valley).

As maravilhas do mundo.

2007-09-14T04:39:00.000-07:00

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Dia 121, 6774Km. Agra, India.
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Para quem fica, esta viagem pode parecer demasiado longa mas, na sucessao de acontecimentos, diversidade cultural e de ambientes, chego a considera-la demasiado rapida.
A bicicleta permite-nos viver o mundo de outra forma. Num ritmo mais atento aos detalhes, percebo como tanto tambem me escapa...
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Quando revejo as imagens na camara tenho dificuldade em crer ter vivido tais momentos. A globalidade das experiencias e tao densa e vasta que encontro nas fotografias preciosos auxilios para pontuar e sintetizar.
No entanto, este percurso aproxima-se do final.
Encaminhamo-nos para nova e ultima fronteira - o Nepal.
Ainda agora deixei o terreno das montanhas e ja me sinto a reclama-lo.
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Estou em Agra, a 400m da entrada Oeste do complexo do Taj Mahal.
Por partes, em arranque reticente da memoria, tentarei contar como aqui chegamos.
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Depois de um dia passado em Kaza, onde o rio Spiti corria timido num leito demasiado largo para o caudal de Verao, ligo de novo a energia aos pedais, tentando aquecer o corpo numa manha bastante fria.
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Uma fotografia do mosteiro de Dhankar, exposta sobre a mesa do World Peace Cafe, onde jantei na noite anterior, foi suficiente para me convencer a incluir este desvio na etapa tabelada com a aldeia de Tabo.
Tenho quatro fotocopias A3 das areas de Spiti e Kinnaur, onde tentarei seguir a linha negra mais grossa que me levara a Shimla, quase sempre acompanhando algum rio.
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O desvio ao mosteiro de Dhankar ("A place in the mountains unreachable for strangers") corresponde a uma subida de 9Km que compensa largamente o esforco dispendido. As vistas sobre o rio e as colinas guardando o vale que o contem, limpam todas as migalhas de duvidas da tomada de opcao.
Chove um pouco na subida; cumprimento mulheres/pastoras que aquecem cha numa fogueira, um jipe carregado de israelitas e outro casal motorizado que viria a conhecer na aldeia - irlandeses.
Visito o mosteiro nesta ultima companhia. Sao muito simpaticos. Percebemos que a construcao remonta ao sec XII. Algumas partes e estado de conservacao certificam a idade. Existem cerca de 100 monjes que formam a comunidade junto com outros tradicionais habitantes que se dedicam a agricultura e pastoricia.
A entrada, uma nova construcao destina-se a receber o Dalai Lama em 2008.
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Vista desde o mosteiro de Dhankar.

Dhankar, ainda ao longe.

Monjes estampam bandeiras de oracao. Dhankar.

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Ao gozo da paisagem, acrescento o prazer da descida, seguindo para Tabo, na esperanca de encontrar comida pelo caminho.
Pois, nada... O entorno vai balancando a reclamacao do estomago e a energia continua a corresponder ao pretendido... ate encontrar uma bela dose de arroz com lentilhas no Third Eye Cafe de Tabo.
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Tabo.

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A saida do restaurante, conheco um vendedor de artesanato que me apresenta a sua Gary Fisher (comprada a um turista americano) a reclamar manutencao, pastilhas de travao e, pelo menos, 10 raios na roda traseira. Quanto a roda, pouco consigo melhora-la. Ofereco as pastilhas que nao virei a utilizar (as minhas parecem interminaveis...), afino o desviador traseiro (o dianteiro, nao mexe de forma alguma) e ainda entrego de brinde a garrafa de agua desalojada na quebra do seu suporte.
O mecanico improvisado recebe uma pulseira de pedras coloridas, um amuleto tibetano, um copo de cha e a descricao de uma rota que me podera conduzir directamente ao Nepal, sem ter que o fazer mais a sul (hipotese que venho a abandonar por nao me conseguir certificar de que esta fronteira esta aberta a estrangeiros, nao indianos, e possa ai comprar o visto necessario a entrada).
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Alojo-me na Zion Guest House, com "very positive vibrations" de Reggae e como uma deliciosa Full Power Trojan Pasta (macarrao com toda a especie de vegetais) na companhia dos meus amigos irlandeses.
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Pela manha, tomo o caminho de Nako, pedalando facilmente junto ao rio.
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No cruzamento da aldeia de Chambo almoco momos (empadas tibetanas) de borrego (cartilagens do mesmo...) e engano-me na direccao pos-digestao subindo por um caminho errado. Nao fosse a tradicional pergunta indiana "where are you going?" (questao demasiado comum, a qual muitas vezes respondo, nao deixando de ser verdade: "I am going home") que, desta vez, nao me excusei a responder e ainda estaria pela montanha a procura de Nako.
O campones elucidou-me: "Nako? 18Km back...".
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E que 18Km... nao bastando o desalento de refazer caminho, o terreno presenteou-me uma subida interminavel, inospita, numa escala tao sobre a humana vontade, e capacidade, do momento quanto a magnificiencia da escala himalaica.
Que paisagem... a vastidao encontra-se diminuta como elemento descritivo.
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Nas bandeiras de oracao, fustigadas pelo vento, encontro a minha vitoria. Percebo que, desde agora, apenas me resta baixar , 4 Km ate Nako.
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Nako e uma aldeia muito bonita. Conservada na sua rural tradicao propria. Nao abundam as ofertas de alojamento. Encontrei apenas um grupo de turistas franceses que viajam em ruidosas Enfields (motos indianas, 350cc) num pacote organizado, com jipe de apoio.
E demasiado tarde para fotografar. Nao posso deixar de o fazer pela manha.
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Nako.

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Cumprido o devido registo, ingerida a dose matinal de Tsampa (farinha com leite) na "Tibetan Kitchen" onde tambem havia comido na tarde anterior, inicio uma descida de 30Km.
Ate agora, tinha como referencia maxima a Cuesta de Camarones no deserto de Atacama, Chile. Admirava-me de tal proporcao... uma subida/descida com 21Km!
Grande coisa... desconhecia os Himalaias...
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Este dia e fundamentalmente descrito em descida, no mesmo sentido da, tao ruidosa quanto rapida, corrente do rio. Apenas os ultimos Km's antes de Rekong Peo exigem que a corrente tome os lugares mais altos do eixo traseiro.
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Impressiono-me com a construcao desta estrada. Com o modo como foi possivel moldar a montanha permitindo o trafego motorizado.
As condicoes em que vivem e trabalham os seus operarios serao muito dificeis.
Tenho assistido muitas vezes a como a pedra e partida a golpe de martelo, sem nenhum outro recurso mecanico. A brita e, literalmente, feita a mao. O trabalho mais pesado corresponde ao sector feminino. As criancas, ou partilham todo o servico, em solavanco, amarradas as costas das maes, ou brincam entre as pedras e, por vezes, demasiado proximas de precipicios.
Nao bastando a dureza da tarefa, estes trabalhadores vivem in situ, em tendas improvisadas com plastico ou comunidades construidas com a chapa espalmada dos bidons de alcatrao.
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Eu ando aqui por gosto. Embora tambem canse, esta e a minha opcao e lamento que o caminho por onde passo, desfrutando, seja criado a conta de tais sacrificios.
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A paisagem, a medida que desco, vai tomando, de novo, o verde como cor predominante.
Rekong Peo e uma povoacao indiana por excelencia, abandonando a tranquilidade dos lugares a que vinha estando habituado.
Na banca onde compro bananas, encontro o grupo de israelitas que me tem ultrapassado de jipe e com os quais acabo por ir coincidindo nos lugares. Aconselham-me a subir ate Kalpa, 6Km. Muito mais tranquilo.
Acato a sugestao, atraido pela descricao de um lugar bucolico e pelos olhos da mocinha que, na janela lateral do todo-terreno me tem oferecido os melhores acenos...
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Realmente Kalpa e diferente. Muito mais calmo. Casas dispersas pelo terreno, completado com mata de pinheiros.
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Instalo-me numa Guest House, mais acessivel que aquela onde pernoitam os meus colegas.
Combinamos encontrar-nos em Sangla, no dia seguinte.
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Kalpa.

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Saio de Kalpa tao cedo que nao encontro pequeno-almoco em lugar nenhum.
Desco e acabo por so o fazer na estrada principal, junto ao rio. A dose foi fraca, nao me apetecia nenhuma das disponiveis e recorrentes especialidades indianas. Tomo chai com chocolates Munch ("you can't stop munching...").
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O trajecto, ate ao inicio da subida para Sangla, nao e propriamente apetecivel. A construcao de uma barragem transporta o ciclista para o ambiente de Mad Max. O trafego continuo de camioes, carregados de brita e cimento, levantando po (os meus oculos de sol tambem ja se partiram, solidarios com outros apetrechos...) ajuda a que a realidade se confunda com cenarios ficcionados.
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Mais uma linda subida... 20Km...
Durmo ao Km7...
Faltando 9Km, o sadu, guardiao de um templo junto a estrada, pergunta-me: "Rest? You don't rest? Sangla... 9Km...".
Nao, agora so paro em Sangla. Estou "zangado" com a subida e nao deixarei que leve a melhor.
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Subindo para Sangla.

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Vejo uma grande nogueira a entrada da povoacao. Feliz por encontrar tao apetecivel dose nutritiva, desengano-me ao perceber que esta especie de fruto e quase tao dura quanto a pedra com que a tento quebrar. Para alem disso, o miolo esta tao protegido num rendilhado de materia dura que nao vale o trabalho.
O que vale mesmo e a bandeja de lentilhas com arroz e o lemon tea em que, logo de seguida, me reconheco como satisfeito.
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Passo o resto do dia em descanso, comendo macas surrupiadas na horta traseira da Guest House, passeando na aldeia com o grupo de Israel e jantando Thantuk num restaurante servido por tibetanos.
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Sangla.

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Para sair de Sangla, faco o caminho inverso. Grande descida.
Paro a certa altura para comer pinhoes. Sao de um tipo que nao conhecia. A casca e fragil, abre-se a mao e tem um optimo gosto resinoso. E dificil desaloja-los da pinha. Ainda semi-verde encerra-os de forma persistente.
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Volto a passar no estaleiro da barragem, fazendo com que o veiculo, carga e passageiro adquiram uma pulverizada camada de lama.
A paisagem ja e sempre verde, contrastando com a exposta camada rochosa das vistas de montanha em dias anteriores.
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Consigo chegar a Rampur, como previsto.
Instalo-me no Hotel Highway Home:
-"We only have simple room. No bathroom attached..."
-"It's ok. 100 rupees? Very ok!"
Era tambem restaurante, onde jantei. Todos os clientes tinham uma predileccao especial por whisky...
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Pela manha, pensei conseguir atribuir ao dia a distancia de 130Km ate Shimla.
Nao sabia que me esperava uma continua subida de 35Km...
Esta so termina em Narkanda.
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Narkanda.

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Quando ai cheguei, ainda havia luz suficiente para continuar. Nao me agradou especialmente o lugar e, embora sabendo que nao poderia chegar a Shimla, a 60Km, decido pedalar mais um pouco.
Quem muito sobe, algum dia, tera que descer. E isso mesmo que o terreno me propoe.
Avanco 33Km e dou por encerrada a etapa em Theog.
Instalo-me em um dos piores quartos de sempre, o unico lugar de alojamento disponivel, mas, em contraste compensatorio, tomo uma das melhores refeicoes.
Era uma Dhaba escura, a entrada da rua principal, daquelas com um balcao de tachos expostos em fila para o exterior. Semelhante a tantas outras que tenho encontrado. Como ainda nao tinha encontrado era o sabor dos feijoes, favorecido pelo ambiente genuinamente simpatico que o proprietario oferecia. No final, foi distribuindo, de mesa em mesa, uma bandeja com doces benzidos.
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Restando-me apenas 30Km ate Shimla e, quase sempre, em sentido descendente chego, no dia seguinte, a capital do estado de Himachal Pradesh por volta das 09h00.
Ainda estou em processo de choque civilizacional, depois de tantos dias em ambiente rural e montanhoso. Por isso, a primeira opcao que tomo e a de averiguar acerca de autocarros para Delhi. Estou decidido a "saltar trajecto".
Compro bilhete para o autocarro mais imediato (11h00).
Perco uma visita a Shimla.
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Tenho o privilegio de esta viagem ser feita ao correr da vontade e a mesma continua sintonizada com as montanhas. Tirando uma visita a Agra e Varanasi, o desejo mais forte e o de voltar a pedalar em terreno himalaico, no Nepal.
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Chego a Delhi as 21h3o.
Circulo na cidade escura, tentando reconhecer ruas onde ja teria passado, perguntando...
Pretendo voltar a Pahar Ganj, ao mesmo hotel onde estive ("My Hotel", um nome a proposito...).
Em Conaught Place, paro para comer num restaurante de Fast Food.
Assisto a como uma cliente recusa uma sandes porque uma mosca lhe havia pousado. Por um breve momento, na face exterior do pao.
Que pais de contrastes... A porta do restaurante, o seguranca, ao trocar de turno, cede a camisa e as calcas (farda) ao colega que o vem render. Mudam de roupa a porta e um deles nem tem sapatos; nas arcadas ha corpos estendidos, a dormitar...
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Encontro o hotel pretendido. Reconhecem-me de imediato (so ai tinha estado uma noite, ha dois meses atras) e sinto-me agradado.
Nao me quero demorar em Delhi. Averiguo na recepcao sobre autocarros para Agra, apresentando a questao habitual sobre o transporte da bicicleta.
Ha um autocarro as 06h00. Hum... pois toma-lo-ei. Nao me demoro, de facto, em Delhi.
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Foi assim que aqui chegamos.
A cidade do Taj Mahal, no topo da classificacao das "Maravilhas do Mundo", tera igualmente nos lugares cimeiros a frequencia e persistencia dos conhecidos oferecedores de todo o tipo de servicos.
Tem tambem, uns deliciosos cubos de abobora, extra doces.
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Hoje e Sexta-feira, dia em que o monumento se encontra encerrado.
Aproveito para relaxar.
Amanha, tentarei cumprir a visita e, de tarde, tomo um autocarro para Varanasi.
Ja vi o veiculo. Nao parece aguentar o trajecto entre Ponte de Sor e o apeadeiro da Torre das Vargens mas, certamente, estara a altura da viagem de 18 horas...
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Ontem aproveitei para limpeza geral, no Hotel Sidharta.
Ate os alforges conheceram o sabao. Poderia obter receita vendendo a agua de lavagem da roupa a alguma fabrica de guaches. Poupariam imenso na base do negro.
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Radio Tamarugo voltara a emitir.
Comunicando que esta para durar, que quebra mas nao se extingue, nutrida com oleo para "Enfield" ha 2000Km... a corrente da bicicleta retribui cumprimentos.
Um grande abraco a todos.
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A montanha e moldada com explosivos.

Kibber Monastery.

Antes de Kaza.

Kaza.

May peace prevail on earth.

2007-09-04T21:50:00.000-07:00

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Dia 112, 6208Km. Kaza, India.
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Para dormir descansado, faltava tentar subir em bicicleta ao Kardung La.
Este e considerado o passe rodoviario mais alto do mundo: 5600m.
Desde Leh (3500m), dista 40Km.
Sendo considerada uma zona restricta, foi necessario, atraves de um operador turistico (unica forma possivel), conseguir uma autorizacao. Por 100 rupias, tive acesso a um papel, autenticado pelo governo, onde figurava o meu nome, dois italianos e um alemao (que nunca conheci... as autorizacoes fazem-se em grupos de quatro e as agencias tratam de formar os elementos).
Estavam-me concedidos quatro dias para visitar a area reservada. Esperava que um dia fosse suficiente...
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Saio cedo.
Os primeiros 24 Km de subida nao me pareceram dificeis. Subi em bom ritmo e entusiasmado. Cheguei a South Pullu. Um pequeno assentamento militar e controlo policial. Tomo um cha masala na unica, e obscura, dhaba existente.
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Volto a carga, curva apos curva.
Nos 10Km que antecedem o topo, o asfalto desaparece. O que tambem desapareceu, quase de golpe, foi a minha forca...
Comeco a sentir-me muito cansado. Seria da altura? Ja tinha estado nesses valores, com muito mais peso (agora trazia pequena bagagem, apenas em prevencao contra o frio).
Descansei dois dias...
Recordo-me que, nessa manha , nao tinha comido grande coisa. Pelo menos, a altura da empreitada.
Recorro as bolachas, sem apetite.
Em cada Km paro e tento ganhar animo para o seguinte. Nao me conformava, como era possivel? Estava tao perto e tao longe...
Era cedo, havia tempo para continuar a tentar.
Literalmente, paro de Km em Km. Doseando em esforco cada uma destas marcas. Chego a adormecer nos tempos de descanso.
Podia caminhar mas estava determinado a nao o fazer. Desde Milao que cada metro foi conseguido a golpe de pedal e tento manter a marca.
Comeca a nevar, de forma muito timida. A montanha e surpreendente. Consigo ver Leh, muito mais em baixo, e perceber como a cidade estara sob o conforto da presenca solar.
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Falta pouco... acabo por chegar. A cantina militar que me disseram existir no topo (onde esperava tomar um cha para repor animo) esta fechada.
Tempo para vestir roupas de abrigo, fotografar, apreciar as vistas para Norte. Continua a nevar. Graos de neve, sem pretensao de chegar a flocos.
O Kardung La regista a presenca da dupla em 15 minutos e tomamos o caminho de regresso.
Estava satisfeito, havia conseguido.
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Volto a passar, recordando, agora em descida, os lugares onde descansei. Onde as duvidas de chegar ao topo se colaram como as rodas ao chao.
Continuava surpreendido pela diferenca que podem fazer 10Km. Nao atribuia toda a dificuldade a altitude (tinha a confianca dos dias anteriores). Devia perceber que, simplificando, ha dias assim.
Em Leh, comemoro com uma lasanha de espinafres.
Ja estou sozinho. Os meus amigos/hermanos partiram no dia anterior para nordeste, em direccao a Srinagar. Vao com tempo contado, ja tem bilhete de aviao para regressar a Delhi desde a capital de Kashmir.
Ainda pedalei com eles nesse dia, acompanhando-os em 15Km desde Leh. A zona demasiado militarizada nao favoreceu encanto para mais...
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Bom, o Kardung La estava feito, podia dormir descansado?... Nao.
Tinha comprado uma passagem que me levaria de novo ate Manali (o mesmo trajecto que fizemos em bicicleta ao longo de 7 dias). Partia as 2 da madrugada.
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A hora marcada marquei presenca no local onde ja deveria estar o jipe. Eu e mais 7 pessoas. O jipe... nada. Outros foram partindo. Nao havia sinal da matricula correspondente ao rascunho no verso do meu bilhete.
Ouvimos o ruido de um motor, ao longe, que chega apressado. O israelita diz: "It must be him, comes in a rush!"
Era mesmo! As rodas estacam em travagem brusca. O condutor grita: "Manali!"
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O meu lugar e a frente, a janela (o da bicicleta... no tejadilho). Com o condutor, somos 3 na fila dianteira. No meio, vai um suico bem grande. As suas pernas, evitando o morro da caixa de velocidades, tombam sobre as minhas.
Esperavam-nos 16 horas de viagem por uma estrada que me parece encontrar na bicicleta o meio mais seguro de ser percorrida.
Apesar do desconforto, de nao saber o que fazer com a cabeca por nao encontrar nenhum lugar para a apoiar, vou conseguindo dormir. Paramos em Pang para pequeno-almoco, Darcha para almoco... Lugares que recordo, onde dormi, comi...
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Como e diferente apreciar o trajecto na boleia de um motor e encerrado num habitaculo...
O Tata Sumo, que faz esta viagem duas vezes por semana, parece inquebravel. Resiste a todas as pedras. O condutor nao se incomoda muito em contorna-las. A maior parte das vezes nao e possivel de todo. Quando quase atascamos, por duas vezes, diz-nos: -"Get off"! Mais leve, a maquina descola.
Furamos, todos ajudamos um pouco a trocar o pneu... o canadiano vomita corean noodles...
Bom, que importam os detalhes? "May peace prevail on earth". (Esta escrito no topo, a toda a largura, do para-brisas). That really matters.
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A hora a que o jipe devia chegar a Manali, estamos no lugar onde eu queria chegar: Khoksar.
Descemos a empoeirada bicicleta e despeco-me dos meus colegas da epopeia motorizada.
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Volto a registar-me no dormitorio, pagando 15 rupias.
Quero seguir viagem pelo Spiti Valley. Este caminho comeca 5Km mais a frente. E demasiado tarde para comecar a pedalar.
Na mesma dhaba onde comi ha dias atras, repito arroz com lentilhas. So ja nao encontro o rato no mesmo lugar.
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Pela manha, acompanho, em contra corrente, o rio Chamba.
Apos 23Km, alcanco Chatru. E um pequeno lugar, junto a uma ponte, constante de 4 a 5 dhabas. Como Veg Chowmein as 11 da manha e preparo-me para o resto do trajecto. Estou avisado de que o caminho ira piorar, pedra muito mais solta.
Apesar disso, quero passar o Kunzum La (4500m) e chegar a Losar.
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A estrada, comeca a estar, de facto, pessima para ciclismo. Quase nao encontro solo firme e a progressao e feita saltando, contornando, lutando pela aderencia...
Encontro, em sentido contrario, 5 ciclistas neo-zelandeses que me dizem que nao conseguirei chegar ao Kunzum La, que o terreno se torna ainda pior.
Mais a frente, encontro um ciclista indiano que confirma a veracidade dos pontos negativos. Tambem me diz que, se conseguir chegar ao topo, chego a Losar (18km depois, sempre a descer).
A paisagem compensa. O rio esta sempre presente, com uma forca enorme. Por vezes, a estrada desaparece e tambem se converte em caminho de agua.
Comeco a avistar as dhabas de Bhatar mas leva uma eternidade chegar ate elas. O ritmo e lento.
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Chegado ai, nao ha muito tempo a perder. Atravessando o rio, comeca a subida de 11km ate ao topo do Kunzum La. Como dois ovos cozidos, reabasteco de agua... e comeco a subir. Tenho duas horas de luz.
Serpenteando a encosta, vou-me distanciando do rio e comecando a perceber qual a localizacao do passe aonde a estrada me leva.
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Necessito flash para fotografar a placa onde se inscreve: "Welcome to Spiti Valley".
Cheguei ao topo mas o sol ja se despediu ha muito e a escuridao vai tomando conta da paisagem.
Boa, estou a 4500m, a lua ainda nao "nasceu" (e duvido que o faca...), percebo mal a estrada, a lanterna ja a ofereci, faltam-me ainda 18Km para a proxima povoacao - Losar...
Acima de tudo, estou confiante de que chegarei, mais tarde ou mais cedo. Sei que o terreno sera sempre em descida e, na altura em que entender que o desafio deixa de ser ciclavel, posso caminhar.
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Um camiao que me ultrapassa tem a vantagem de localizar uma luz branca no diferencial traseiro. Mesmo a jeito para um ciclista com dificuldades de navegacao...
Tento acompanha-lo mas, apesar de travar muito, e mais rapido do que eu. Acabo perdido na sua nuvem de po.
Ainda nao desisti de descer sobre rodas. O caminho continua muito mau. Vou percebendo o contorno da estrada mas nao consigo evitar, porque nao identifico, as pedras maiores.
A roda da frente, projectada no ar, vai "aterrando" onde pode e desloco-me em varios sentidos.
O esperado revela-se certo e acabo por cair. O ciclista isento de danos, a bicicleta... nao consigo ver.
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Teria feito uns 5Km quando passo junto a umas tendas (mal as percebo) e ouco: -"Hello! Hello!".
-"Hello!", respondo aos dois vultos. "How many Km's to Losar?", pergunto.
-"Twelve, stay here".
Percebi que eram trabalhadores da estrada. Pergunto se tem sitio para eu dormir e respondem afirmativamente.
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Sob um ceu estrelado como nunca tinha assistido antes, realizo que a minha estrelinha, favorecedora dos melhores encontros, continua presente e muito activa.
Ajudam-me a subir a bicicleta numa pequena elevacao ate a encostar ao tractor Mahindra. Ligam o motor para que o par de farois nao descarregue a bateria e eu possa encontrar o saco-cama. A tenda onde dormiremos esta mesmo ao lado.
"Dinner!", dizem-me, apontando para a tenda do outro lado da estrada.
Primeiro, desfiam um pedaco de sarapilheira para fazer uma torcida. Perfuram a tampa de um frasco de medicamentos (agora contendo gasoleo) e enfiam a torcida, mergulhando-a no gasoleo. Temos luz!
Afinal, sao quatro rapazes.
Nao tardam a apresentar-me um grande prato de arroz e lentilhas. Ardendo de picante. Nao ha mal que entre num corpo habituado a estes condimentos.
Tinha pedalado 9 horas para vencer 70Km. Nao ha palavras que descrevam o agrado da refeicao.
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Os meus anfitrioes sao muito simpaticos. A boa maneira india.
A tenda e exigua para todos. Um dos rapazes insiste em comer do lado de fora. A sarapilheira colocada no chao corresponde ao lugar de honra que me concederam.
A comunicacao nao e fluida pois nao falam muito ingles. O sorriso e universal e suficiente para nos entendermos.
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A noite e muito fria e o saco-cama nao esta a altura de uma tenda tao ventilada.
Passo frio. Equilibrados sao os tempos entre sono e vigilia.
Recebo com alegria os primeiros raios de luz. Poderei voltar a pedalar e tentar aquecer.
Como poderei retribuir tanta generosidade?
Uma forma, para nos tao simples e acessivel, e bastante apreciada por estes lugares: a fotografia. Estes rapazes (com parcas roupas furadas e remendadas, sandalias sem meias, vivendo na montanha e sujeitos a duro trabalho) agradecem muito a oportunidade de poderem ser retratados.
Com a promessa de envio das imagens para as direccoes que me apontaram, saio em direccao a Losar.
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Outro belo encontro! Nao bastava estar a viver esta experiencia himalaica num ambiente onde me sinto tanto a gosto...
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O terreno continua muito mau. Num planalto onde, finalmente, encontro sol descoberto para me aquecer, aprecio os estragos da noite anterior. Nada de especial: um suporte de garrafa de agua partido e o guarda-lamas torcido (...uma vez mais; esta e a sua segunda especialidade, para alem da principal).
Apos uma reparacao, a 4000m, continuo viagem.
Estava longe de Losar. Poderia ter chegado na noite anterior mas o terreno nao conhecia melhoras. Significava, duras penas.
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Em Losar, uma pequena aldeia, tomo o pequeno almoco e apresento os meus repeitosos cumprimentos, e passaporte, ao policia.
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Benvindo seja o alcatrao!
Os meus amigos da noite anterior ja me tinham dito: "After Losar, very best! Black, black!" (apontando para o chao).
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Cruzo a ponte sobre o rio Spiti e continuo a pedalar.
A energia esta em baixo. Acho que assinala a noite mal dormida mais o tardio repor de forcas do pequeno-almoco...
Em Hansa, outra aldeia ainda mais pequena que Losar sou recebido por criancas que fotografo e que mais a frente me disturbam a sesta. Sao obedientes e terminam respeitando a horizontalidade do ciclista.
Recupero alguma forca.
Como em Hal e chego a Kaza, povoacao maior. Tinha percorrido 72Km, fraco de energia mas com o vento em misericordia e paisagens empenhadas em fazer esquecer as dificuldades.
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Este post segue com uma unica imagem, a menina que tive por companhia durante o almoco de ontem.
A ligacao a internet e demasiado lenta e irregular para conseguir mais uploads. O texto foi escrito por etapas (aquelas em que a corrente electrica esta disponivel).
Nos "intervalos" tratei dos tramites para obter o inner-line permit. Dentro de um dia, entrarei em outra zona restricta e controlada.
Tenho concedidos 7 dias para fazer uma parte da estrada. Serao suficientes para o que pretendo, levando-me a pedalar a menos de uma dezena de Km's da fronteita tibetana.
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Muito obrigado pelas vossas mensagens e pelo voto de confianca a corrente.
Eu tambem acredito que chegara ao fim.
Um grande abraco a todos.

Ladakh.

2007-08-29T07:29:00.000-07:00

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Dia 105, 5940Km. Leh, India.
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Na noite anterior a nova etapa a pedais, em Vashist, reordenei todo o conteudo dos alforges. Tratava-se da vespera de um desafio e sentia a viagem como um novo comeco.
Observo cada peca de equipamento, sinto a natureza "expedicionaria" de todo o conjunto e um grande privilegio por viver este momento.
Os Himalaias... quem me diria... aqui estou, prestes a pedalar naquela que e apelidada de estrada mais alta do mundo
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Esperavam-me cerca de 500Km ate Leh, capital do Ladakh, tendo que superar dois portos acima dos 5000m de altitude.
Havia que aclimatar, esperando que o corpo, em esforco, reagisse positiva e gradualmente a maior dispersao de moleculas de oxigenio. As distancias, atraves de inospita montanha, entre lugares de abastecimento e dormida, tambem estariam em sintonia com a mesma escala de dificuldade.
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Ca cheguei, ao fim de 7 dias pela cordilheira himalaica, completando o trajecto ate Leh.
Como se nao bastasse sentir-me ja tao realizado por finalizar esta etapa, ter pedalado por paisagens impressionantes na companhia de novos amigos tornou ainda mais grandiosa a experiencia.
Nos ultimos 4 dias viajei com Xavi, Anna e Joan, catalaes, no mesmo tipo de veiculos e autonomia.
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Segue-se o relato, dia a dia, esperando que as imagens complementem o que a descricao escrita nao alcanca.
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Dia 1: Vashist > Khoksar _ 73Km
Saio cedo. Tomo um cafe com leite no mesmo lugar onde no jantar anterior repeti, ja exagerado em dose individual, o prato de esparguete com vegetais.
Havia que armazenar hidratos de carbono.
Vashist esta a cerca de 2000m de altitude e propunha-me alcancar, atraves de uma continua subida de 52Km, o Rohtang Pass, a 3950m.
Nos primeiros Km's encontro varias "lojas" de aluguer de roupa para neve. Do tipo mais engracado, sao uns sobretudos peludos que parecem caracterizar de "urso" quem os enverga. Os principais clientes sao indianos que sobem em excursoes ate ao "snow point".
A medida que o fresco da manha da lugar ao conforto termico dos raios de sol de mais avancada hora, vou subindo gradualmente, fascinando-me com a riqueza da vegetacao. A presenca humana torna-se reduzida assim como a natureza mais espontanea e preservada.
O tempo esta optimo e sinto-me bem, realizando que levo o esforco em boa toma.
Encontro um "engarrafamento" de veiculos que sobem, pois uma curva com piso enlameado torna a passagem mais dificil. Os mais pequenos atascam e todos ajudam para que a estrada fique desimpedida e a progressao continue.
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Por volta da hora de almoco, chego a Marhi (3400m).
Existe um templo e todo o resto das construcoes sao lugares para comer (Dhabas).
Dirijo-me ao "Italian Pizza Hut" na esperanca de encontrar esparguete. Nada, so pratos indianos e o batido e repetido chowmein.
Numa outra dhaba, onde reconheco caracteristicas tibetanas, pergunto por thantuk.
- "Do you have time?", perguntam-me.
- Claro, por thanthuk espero o que for preciso.
Comi uma das melhores sopas ate agora. Ao gaba-la, o satisfeito cozinheiro explica-me que o segredo esta em utilizar pouco oleo. Para que seja mais leve e se destaque o sabor dos vegetais.
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Ainda quero chegar ao Rohtang Pass e descer ate Khoksar, para dormir. Restam-me 16Km e 450m de desnivel. Tinha feito a parte mais dificil.
Passo o "snow point". Nao e mais do que uma timida presenca de neve numa sombria curva.
Ha sempre transito. Autocarros, camioes de mercadorias, 4x4 que fazem de uma tirada o trajecto ate Leh...
Marhi torna-se cada vez mais um ponto distante e a temperatura vai descendo a medida que o nevoeiro se adensa. Dificulta a percepcao da paisagem para alem de poucos metros.
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Cerca das 18:00, coloco a bicicleta junto ao marco que assinala o Rohtang Pass e fotografo o lugar. Quase a 4000m, em bicicleta, sinto esta ascensao como o meu "Toubkal" em duas rodas.
Havia pouco tempo de luz. Visto roupa que me mantenha confortavel face ao impacto do frio da descida e sigo para Khoksar, ainda a 21Km.
O piso esta pessimo, a estrada muito partida.
As vistas sao impressionantes, enquanto desco e a presenca solar se torna menos evidente. Curva apos curva, os pulsos doridos por tanto buraco e pedra solta.
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Khoksar recebe-me de noite. E um lugar com varias dhabas, um controlo policial de passagem e um quartel militar ja do outro lado do rio Chandra.
A policia toma nota dos dados do passaporte e pergunta-me se preciso de um lugar para dormir. Sao muito simpaticos.
-"Do you want a room or a bed?"
-"A bed is more than enough".
Um funcionario leva-me a um dormitorio gerido pelo governo. Uma camarata com umas 20 camas, ao preco unitario de 15 rupias, onde dormirei com a bicicleta a cabeceira e muito mais do que poderia pedir.
Ate a hora, parece que dormirei sozinho. Saio para jantar, arroz com caril de vegetais na dhaba em frente. Esta optimo e picante na mesma proporcao. Registo a media quilometrica do dia que termina enquanto tomo o habitual e nocturno "lemon tea". Um rato observa-me debaixo da mesa em frente, dando conta de algumas migalhas.
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Ja estou deitado quando chegam 3 ciclistas. Sao espanhois, da Catalunha. Fizeram de noite toda a descida a partir do Rohtang Pass, sob chuva intensa.
Mais tarde, chegam varios indianos que falam e fumam como se nao estivesse mais ninguem.
Estou cansado e nao custa nada chamar o sono.
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Marhi.

Snow point.

Rohtang Pass (3950m).

Descendo para Khoksar.

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Dia 2: Khoksar > Keylong _ 46Km
Cruzo a porta do dormitorio aos primeiros raios de luz.
As dhabas ja funcionam e registam frequencia de camionistas que param para pequeno-almoco. Como uma chapati, picante, com batatas, e acalmo o "fogo" em dois galoes.
Cruzo o rio e sigo ao longo do seu leito, em plano superior, durante varios Km's.
Nem o desnivel, nem a distancia, sao dados previstos em dificuldade para este dia.
Prevejo um dia bem mais relaxado que o anterior.
Ha que ficar mesmo em Keylong. Nao deverei avancar mais. Este e o ultimo lugar mais "civilizado" onde me poderei preparar para o que se segue, ligar para casa e avisar que nao comunicarei por alguns dias.
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A 24Km, em Gondhla, almoco tukhpa (uma sopa com massa de chowmein, bastante condimentada) e em Tandi, 13Km mais a frente, durmo a sesta debaixo de uma arvore. Ineditamente, so sou abordado por um rapaz indiano com as perguntas do costume (sobre a minha proveniencia, para onde vou e dados tecnicos do veiculo) quando ja desperto.
Sinto-me mais cansado. Faz calor e assinalo tambem o excesso do dia anterior.
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Chego a Keylong (3300m) a meio da tarde.
Na Guest House "Sumrila", junto a estrada principal, desco o valor de 300 rupias para metade e instalo-me num quarto que cheira a novo. O senhor que me atende e super simpatico. Tambem tem restaurante e prometo jantar ai.
Antes, desco a povoacao.
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Este e um lugar com vida propria, habitado durante todo o ano. Outros lugares apenas tem movimento durante o periodo em que a estrada esta aberta (meio de Abril a meio de Novembro). Quando a neve torna os passes intransponiveis, a ligacao faz-se apenas de helicoptero.
No lugar onde telefonei, volto a encontrar os ciclistas espanhois. Estao instalados no centro da povoacao. Falamos mais um pouco.
E provavel que nos encontremos, na estrada, no dia seguinte.
Janto muito bem no restaurante da Guest House, recebendo mais uma redobrada dose de simpatia.
Deito-me cedo. Cada vez mais, vou adquirindo um ritmo solar.
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Khoksar.

Criancas em Khoksar.

Gondhla.

Keylong.

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Dia 3: Keylong > Patseo _ 46 + 19Km
Abandono Keylong na primeira hora de luz e baptizo o dia molhando os pes ao cruzar um rio mais profundo do que julgava. Nao havia forma de contorna-lo, interceptava a estrada.
O caminho esta talhado numa encosta, enquanto o vale por onde corre o rio Bhaga proporciona, a Este, as melhores vistas.
Em Jispa, tomo um cha masala e acumulo as calorias contidas em dois chocolates. Ao sair, conheco dois ciclistas que vem em sentido contrario. Um casal, chileno/suica, pedalam desde Srinagar, ao longo de Kashmir. Compraram as bicicletas na India e vem bastante carregados.
Almoco em Darcha, antes da ponte sobre um afluente do Bhaga.
Nesta zona, apenas existem dhabas (lugares para comer). A povoacao fica do outro lado do rio.
Volto a atacar chowmein com vegetais.
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A partir do rio, ha que subir bastante. Uma larga subida com vento forte que me ajuda na parte "zig" da tipica configuracao das estradas de montanha.
Arrefece. Observo, num outro vale, o ambiente de tempestade. Deve chover com intensidade.
O piso torna-se muito mau e, a certa altura, tambem me toca sentir a chuva que vem cumprimentar o frio.
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Chego a Patseo (3830m).
Existem duas dhabas construidas em pedra empilhada sem argamassa e, apos cruzar de novo o rio, um posto militar.
Para entrar em calor recorro de novo ao cha. Desta vez com gengibre e acompanhado de dois ovos cozidos. A rapariga que me serve tem a cara completamente tapada, em proteccao termica. Na expressao dos olhos, percebo a sua delicadeza e simpatia.
Fala bem ingles. Combino voltar para jantar e vou tentar alojamento junto dos militares.
No quartel, encontro os homens de verde embrulhados em sacos-cama, a descansar na camarata.
Sim, e possivel dormir. 400 rupias.
Tento descer o valor. Digo que vem mais 3 amigos em bicicleta (os espanhois).
Ja vai em 300 por cabeca...
Continua a ser muito. Nao ha nenhum quarto com menos comodidades? (Este tinha uma cama e casa-de-banho adjacente, com agua fria, nao canalizada).
Mostra-me outra divisao, completamente vazia, onde poderei dormir no chao, por 200 rupias.
Continua alto. Deixo os alforges e digo que vou dar uma volta.
Convinha-me pedalar e subir mais um pouco, para aclimatar.
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Pedalo 9 Km ate Zingzingbar (4287m).
Desco directamente a dhaba para jantar. Peco arroz com vegetais e assisto a demorada preparacao. Tudo e feito no momento. O fogao a petroleo necessita tambem de ser previamente aquecido para facilitar a combustao. Um moco nepales ajuda a rapariga, descascando batatas, ervilhas...
Quando regresso ao quartel, ja tenho direito a um quarto com cama e casa-de-banho, ainda por 200 rupias. Nao consigo baixar mais.
Os espanhois ja tinham chegado. Saem para jantar a hora a que me deito.
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Darcha.

Darcha vai ficando mais longe...

Patseo.

Zingzingbar.

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Dia 4: Patseo > Sarchu _ 64Km
Nesta manha, forma-se a equipa luso/catala. Tomamos o pequeno almoco juntos.
Com Xavi, Anna e Joan, abordamos a primeira subida ate Zingzingbar, o mesmo trajecto que ja conhecia do dia anterior. Joan apercebe-se de que deixou o anorak na dhaba onde comemos e volta atras. Esperamos em Zingzingbar, assistindo divertidos ao modo lento em que uns operarios se dedicam a reconstrucao de parte de uma casa.
Mais a frente, os quatro reunidos, tomamos novo cha em outra dhaba. Continuamos a subir. Espera-nos o colo de Baralacha, a 4880m de altitude.
Paro muito para fotografar e vou ficando para tras. Acabo por subir sozinho.
Nao aprecio nenhum tipo de bolachas. Raramente recorro a este tipo de comida.
No entanto, aqui, a variedade de mantimentos nao abunda. A meio da subida como um pacote inteiro de bolachas de glucose...
A altitude comeca a sentir-se. A par do esforco, doi-me ligeiramente a cabeca. Sei que e um sintoma normal, aparecendo em cotas com estes valores.
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Quando chego ao topo, ja os meus companheiros estao a comer, abrigados do vento por umas ruinas. Estao tambem alguns ciclistas eslovacos, que descem, sem bagagem pois vem numa viagem organizada, com carro de apoio.
Valemo-nos da gravidade por 10Km e paramos em Bharatpu, onde existem algumas dhabas.
Comemos a serio. De novo, arroz com vegetais e copos de cha...
O resto do dia pedalamos de forma mais ligeira, em plano ou descendo, alcancando o
controlo policial de Sarchu (4253m), ao fim de 36Km.
Um pouco mais a frente, existem tendas. Sao restaurante e hotel. Sem um especial criterio de escolha, decidimo-nos pela "tibetan kitchen". Uma primeira tenda serve de cozinha/restaurante e outra, contigua, de dormitorio. 50 rupias para dormir.
Pedimos thantuk. "Big Thantuk", digo, porque era elevado o apetite geral.
As bicicletas nao cabem dentro. Ficam numa tenda pequena, onde cabem justas.
A porta do nosso "hotel" esta um autocarro com um pneu em baixo e alguns camioes estacionados para descanso dos condutores.
Um deposito de agua com uma torneira, a entrada, serve para asseio.
Servem-nos uma grande panela de thantuk e varias rodelas de chapati.
Na primeira tenda tambem dormem outros clientes, indianos, de Punjab.
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Baralacha (4880m).

Bharatpu.

Sarchu.

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Dia 5: Sarchu > Pang _ 74Km
Saimos cedo. O dia preve-se longo e dificil, com um porto de 5065m.
Sinto-me bem aclimatado. Deitei-me ainda com a persistente, nao demasiado forte, dor de cabeca mas despertei ja restabelecido. Parecia estar a aclimatar convenientemente.
Seguimos ao longo de um curso de agua que corre no fundo de um tipo de canyon.
Cruzamo-lo por mais uma ponte metalica (impressionante como aguentam o trafego diario de varios camioes...) e, um pouco mais a frente, comecamos a subida para o porto de Nakeela (4800m).
Ao longo de 20Km, vamos descrevendo curva apos curva e subindo, ao ritmo que a forca e a respiracao nos concede, tendo tambem que resistir ao calor.
Paragem para ingestao de bolachas enquanto apreciamos o desenho de um caminho em outra encosta. Sera de pastores? A onde acedera?
Os altimetros de Joan e Xavi ja marcam mais de 4800m e continuamos a subir. Sera que ja passamos e encaminhamo-nos para o Lachumgla a 5065m?
Falso alarme. A inscricao no marco nao engana. Mais longe do que supunhamos, alcancamos o Nakeela. Como em todos os cumes que temos encontrado, aqui tambem estao colocadas varias bandeiras de oracao budistas. Faz muito vento. Nao e o sitio ideal para parar e comer. Fazemo-lo um pouco mais a frente.
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Descemos cerca de 6Km e 100m de desnivel para voltar a subir.
Em 8Km, alcancamos os 5065m do Lachumgla. O primeiro 5000 de todos nos!
Estamos contentes, claro. Mas o dia ainda nao terminou. Para encontrar um lugar habitado, onde poderemos comer e dormir, ha que pedalar ainda 24Km. A descer...
Vamo-nos encerrando num vale impressionante, com formacoes rochosas que me recordam a Capadocia. E dificil olhar para a frente. A admiracao e constante com a paisagem em redor.
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E tarde e a temperatura desceu. O sol ja deu lugar a sombra nas paredes laterais por onde circulamos. E pena haver pouca luz para fotografar em condicoes.
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Em final de luz solar, chegamos a Pang (4440m). Outro ponto de controlo policial com as esperadas dhabas.
Estamos num plano superior e da porta de cada tenda todos nos chamam. Nao deve haver muitos turistas por estes dias...
E muito dificil tomar uma opcao. Porque escolher esta tenda e nao outra...
Joan demorou-se a fotografar e chega em ultimo. Encomendamos-lhe a tarefa: "te toca a ti elegir donde nos quedamos"...
-"Bueno... ayer nos serviran los hombres, hoy dejamos que nos sirvan las chicas..."
Optamos, em criterio justo, pela dhaba de onde umas raparigas nos chamavam.
No posto policial nao esta ninguem. Deixamos o registo dos passaportes para depois.
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Voltamos a pedir thantuk. Acompanhamos tambem com chapati e dal (lentilhas).
A noite passada tinha passado frio. Desta vez, recorro a uma das pesadas mantas disponiveis e chego a acordar com a sensacao de ter entrado num forno.
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Perguntamos se em Debring, a cerca de 47Km, existe algum lugar semelhante.
Debring fica antes da subida para o Tanglangla (5360m). Se nao pudermos ficar ai, no dia seguinte temos que tentar passar o cume.
Recebemos informacoes contraditorias. Perguntando por ali, uns dizem-nos que existem dhabas, outros que nao ha nada...
Por prudencia, far-nos-emos ao caminho tao cedo quanto possivel.
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Joan, Xavi e Anna. Sarchu.

Nakeela (4800m).

Chegando ao Lachungla.

Lachungla (5065m).

Pang.

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Dia 6: Pang > Rumtse _ 96Km
Dito e feito, saimos cedo.
Pedalamos 10Km, subindo aos 4700m. Chegamos a um planalto. O vento esta forte e de feicao.
A estrada e uma ampla zona de terra. Circulamos os quatro lado a lado, escolhendo o melhor caminho e as zonas menos arenosas.
Em determinado ponto, voltamos a encontrar uma so via, alcatroada. Vamos mudando de direccao e o vento comeca a fazer-nos frente, com a mesma intensidade com que nos vinha a acompanhar.
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Em Debring, de facto, nao existe nada. Apenas casas em ruinas. Construcoes todas semelhantes. Teria sido um posto militar?
Ao longe, vemos o cume do Tanglangla. Marcos na estrada indicam que esta a 20 Km. Como as distancias enganam... parece menos. Teremos que vencer quase 800m de desnivel, contando com os efeitos da altitude.
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O grau de inclinacao nao e pronunciado. A subida vai-se fazendo, devagar mas de forma ligeira. No entanto, a altitude limita-nos. Sentimos que o esforco e controlado e possivel mas o ritmo tem que ser aquele imposto. Nao podemos dar muito mais. O ar e seco. Noto-o bastante nas notas impressas (acerca do trajecto) que vou consultando. As folhas quase se rasgam so manuseando.
Forco-me a beber agua.
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A cerca de 6Km do topo encontramos duas tendas. Mesmo a calhar. Para nos reunirmos, e repor algumas calorias.
O fogao a combustivel torna o interior saturado de fumo. Tomamos cha negro com gengibre e os ovos cozidos sabem-nos de forma maravilhosa.
Muito pouco falta para atingir o ponto mais alto da rota. Estamos muito bem de tempo (luz solar). Parece que conseguimos.
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Conseguimos, de facto. O obturador da minha camara fotografica sobe e desce, registando os sorrisos do grupo iberico no topo do Tanglangla (5360m).
A camara tambem sofreu mal de altura e o auto focus, funciona de forma intermitente.
O valor elevado da cota parece unir deuses e crencas. O templo que ai existe, conjugadas no mesmo espaco, tem imagens hindus, budistas e catolicas.
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Nao temos muito tempo para celebrar. Tentaremos dormir em Rumtse (a ver o que encontramos...).
Ainda nos faltam 20Km. Serao em descida mas esta depende muito da qualidade do piso.
Ao inicio, o alcatrao e novo. Pouco depois, existem areas ainda por reparar. Sao trajectos curtos. Desceremos por bom piso ate perto de Rumtse onde chegamos, para que a tradicao se mantenha, quase de noite.
A 5Km do ponto esperado, encontramos duas dhabas e instalamo-nos (4300m).
O valor da dormida, nestes hoteis de tela, e sempre o mesmo: 50 rupias.
Encomendamos jantar. Desta vez, arroz com dal e... chapati. Repartimos uma cerveja quente e brindamos ao alcancado.
O tempo de preparacao do jantar parece-nos uma eternidade. Estamos mais habituados a restaurantes ocidentais, onde algum componente do menu ja esta preparado e acelera o processo...
O espaco horizontal e justo para os quatro. Distribuimo-nos em diagonais, cabeca com pes, em parte do perimetro circular da tenda.
Esta dhaba estava mesmo junto a estrada. Os camioes parecem entrar pela casa adentro...
Como nas noites anteriores, adormeco de imediato mas passo parte da noite desperto.
A insonia e um sintoma comum no processo de adaptacao a altitude.
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Controlo policial em Pang.

Pang.

Ao inicio do planalto.

Dhaba antes do Tanglangla.

Anna, Joan e Xavi...

...no Tanglangla (5360m).

Descendo para Rumtse.

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Dia 7: Rumtse > Leh _ 85Km
O ar da manha, no interior, e muito pobre em qualidade. Ao fumo do fogao, junta-se o dos escapes dos camioes em frente da porta.
Apenas reconfortados por um copo de cha masala, decidimos arrancar. Tentaremos pequeno-almoco na aldeia de Rumtse.
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Logo cedo, tenho a sensacao de ter entrado num outro pais. As construcoes sao diferentes, assim como a fisionomia das pessoas. Tenho vontade de fotografar a cada metro.
Apos comermos em Rumtse, progredimos de forma muito lenta. Estamos deslumbrados com a paisagem, com as marcas culturais... queremos registar tudo.
O relevo apresenta-se em descida. A estrada vai bordeando um rio.
Encontramos pequenos povoados onde figuram varios "Chortens". Sao monumemtos funerarios que contem as cinzas de Lamas ou de outras importantes figuras religiosas. A crenca sustenta que a presenca destas construcoes afugenta os maus espiritos.
Este dia sera, de facto, de uma grande riqueza cultural.
A fronteira natural que atravessamos durante os tres ultimos dias, atraves de imponente e despovoada montanha, trouxe-nos outra, muito distinta, realidade cultural.
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Em Upshi (3500m) vemos, pela primeira vez, o rio Indus.
Mais a frente, a 16Km, almocamos em Karu. Antes, circulamos por mais de 5Km de uma area militarizada. O controlo de kashmir (a proximidade com a China e o confronto latente com o Paquistao na indefinicao de fronteira) pretende-se assegurado...
Na Punjabi Dhaba e-nos apresentada uma travessa em inox, compartimentada. O espaco maior destina-se ao arroz. Outras 3 concavidades albergam variedades distintas de confeccao (sobretudo condimento...) de vegetais.
La fora, o calor, que subiu quase de forma extrema, torna muito maleavel a lona dos alforges.
Um mosteiro, ao longe, impoe a sua presenca, dominando todo o cume de um monte. Enquanto nos aproximamos, trocamos de bicicletas. Queremos experimentar tudo!
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O mosteiro fica a um curto desvio da estrada e decidimos visita-lo.
No primeiro metro sobre a ponte de madeira, que havia que cruzar, a minha corrente decide quebrar. E a segunda vez. Tenho algumas duvidas sobre a resistencia de proximos quilometros.
Demoro-me muito na reparacao. A ferramenta que trago, para abrir os elos, esta semi-partida e faz com que a tarefa exija a paciencia de um ourives. Algo nao muito facil com o sol a escaldar e dois indianos colados a observar, a 40 cm...
Demoro-me tanto que Xavi e Joan voltam atras para me ajudar.
Bom, a corrente esta fechada, mais curta... experimento um pouco... salta na cassete, de forma regular, a mando dos manipulos e do desviador... veremos quanto tempo mais aguenta.
Visitamos o mosteiro e saimos apressados. Fez-se tarde.
Ainda ha Km's para Leh e algo de subida.
Encontramos muito mais transito. Atravessamos varias povoacoes. O Ladakh tem realmente muitas novidades em relacao aos dias anteriores e continuamos fascinados com a diversidade.
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Pedalo mais junto a Joan. A 15Km do destino digo-lhe: " Leh... quien se lo diria. Lo logramos! Estamos tan cerca y parece que llegamos aqui como si nada...". Acabo de dizer isto e o vento revela-se extremamente forte e contrario. Querendo mostrar que chegar a Leh nao e tarefa assim tao facil e que algum esforco extremo nao ficara apenas em memoria mais antiga.
De noite, como constancia, chegamos a capital do Ladakh (3523m).
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Hotel Rumtse

Criancas em Rumtse, onde tomamos
o pequeno-almoco.

Upshi.

Chegando a Karu.

Mosteiro Stakna.

Mosteiro Thiksey.

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Sinto-me muito satisfeito. Reforcado na confianca pela experiencia, privilegiado por ter podido viver e apreciar magnificas paisagens e ambientes.
Pela oportunidade de o ter feito na companhia, muito apreciada, de novos amigos em quem encontrei tanto em comum.
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Como incentivo a tentar este desafio, tive as preciosas notas de Pedro Pedrosa.
Esteve aqui outras vezes e me cedeu apontamentos fieis de distancias, desniveis e descricoes de lugares para abastecer e repousar.
Fundador de uma muito inspirada agencia de viagens; onde propoe este mesmo trajecto como programa assistido.
Interessados nesta, ou em outras aventuras, poderao consultar:
http://www.a2z-adventures.com/
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Radio Tamarugo continuara em territorio himalaico.
Caso a ligacao a espaco virtual o permita, tentaremos contar vivencias posteriores.
Um grande abraco a todos.

Vashisht.

2007-08-20T05:50:00.001-07:00

Existem novas imagens, no final do post, inseridas a 21/08.
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Dia 96, 5426 Km. Vashisht, India.
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Por fim, encerrei o periodo sedentario.
Quanto tera enriquecido a memoria e saido valorizada a experiencia ao longo de 22 dias entre McLeod Ganj e Dharamkot?
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O jantar do dia anterior a nova partida foi na companhia de Natacha (com quem aprendi muito mais do que Tai Chi; a ela devo inumeras pistas), Sarah (israelita, tambem estudante de Tai Chi), Helene e Antonio, de Taiwan... num restaurante coreano.
Depois fomos ao cinema (uma sala minuscula com um ecran plasma onde a programacao diaria se faz a conta de 5 dvd's). O cartel muda frequentemente e a seleccao e vasta. Tambem se pode "encomendar", como aconteceu com o filme que vimos: "El labirinto del fauno".
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Na ultima manha, pedalei apressado a tentar encerrar ultimos detalhes...
Tomei um cha de gengibre no "Peace Cafe" (recem descoberto, entrando de imediato nos lugares de topo da escala de preferencias); enviei, para Portugal, um pacote de livros acabados de adquirir (by sea, tardara 3 a 4 meses a chegar mas o valor e mais do que convincente - menos de 3 euros); devolvi um livro (relato de uma viagem em bicicleta entre a Mongolia e a India) a Carole, do Quebec; despedi-me do Tashi na mesma cozinha onde recebi instrucoes de culinaria tibetana; entreguei dinheiro a um outro amigo carenciado (do qual nunca soube o nome mas retive a simpatia); e despedi-me de Kessavalureddy...
Esta ultima despedida foi particularmente emotiva. Kessavalureddy tinha preparado um pacote para me entregar com mantimentos para a viagem (3 pacotes de bolachas e duas garrafas de refrigerante "Limca", muito do meu agrado). Como garante de seguranca e proteccao, tambem me ofereceu dois amuletos. Uma pulseira de contas, bastante usada, fez-me perceber que era de seu proprio uso. Que dizer...
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A minha encomenda de livros e embalada por um
costureiro tibetano, ao lado do posto de correios.

Bus Stand em McLeod Ganj.

Ainda Dharamkot.

Entre McLeod Ganj e Bagsu.

Cemiterio junto a igreja "St. John in The Wilderness". McLeod Ganj.

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Apenas ao inicio da tarde dou de novo inicio a viagem em bicicleta, com esta totalmente carregada. Por tanto tempo em repouso, a sensacao parece de estreia; assim como descer a Dharamsala, uma povoacao totalmente indiana, com o caos que caracteriza estes nucleos.
De choque, reaprendo a experiencia. E necessario reagir constantemente. Os sentidos alerta, respondendo ao instinto de sobrevivencia.
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Dia chuvoso. O impermeavel adquire peso nas grossas gotas de chuva e, na medida inversa, vou-me desprendendo de tolerancia na intensidade das buzinas.
Quando paro para me abrigar de descargas mais fortes encontro conversa com os os locais e as perguntas do costume.
Saudacoes muito amistosas, sempre. Bracos estendidos a partir das janelas dos camioes e das motos que, em aproveitamento maximo de recursos, levam sempre 3 passageiros: "Hey man, Hey sir, Hey friend...".
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Entre Dharamshala e Palampur.

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Ao fim de apenas 47 Km, dou o dia como terminado, enquanto espero por um momento mais seco, abrigado no toldo de uma joalharia, em Palampur.
Voltei a estrada. Significa voltar a alojar as horas nocturnas em quartos de hotel que correspondam ao orcamento estipulado; familiarizar-me com a surpresa presente de cada vez que abro uma porta...
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Em Palampur, as primeiras horas de luz dao a entender que, por enquanto, o dia e de sol.
Tentarei chegar a Mandi.
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Estava avisado. Encontro-me em territorio pre-himalaico. So ha lugar para esperar que o terreno nunca seja plano.
Assim foi. Tambem repleto de curvas, foi este dia.
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Criancas em Baijnath.

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Paisagens soberbas, carregadas de vegetacao. Os montes que avisto, mais proximos ou mais afastados, tem vegetacao ate ao cume. A presenca de humidade e constante e volto a sentir o calor dos primeiros dias em solo indiano, adormecidos e amenizados na memoria pelo particular microclima de McLeod Ganj (outra das boas caracteristicas do lugar...).
Ja nao encontro menus tibetanos, os meus preferidos, e, na escolha dos pratos indianos, volto a negociar entre a vontade (pouca) e a tentativa do minimo de agressao gastrica.
Ate agora, a saude tem levado a melhor.
Frequentemente, a jogar pelo seguro, recorro a uma variante chinesa: "veg. chowmein".
Tenho abusado de "Butter Chapatis" (aquela medalha espalmada de pao indiano, com manteiga), ao ponto de o apetite me pedir treguas, ate ver, nessa opcao.
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Criancas, antes de Mandi.

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Em altura do dia fechar o tempo de luz solar, cruzo a ponte sobre o rio Beas, acedendo a Mandi.
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Mandi.

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Toda a confusao presente nas ruas da cidade. Esta e a India que esperava e ha que continuar a reagir, tentar e lograr a positiva adaptacao.
Janto na rua e adoco a sobremesa com um batido de manga onde alguns bagos de amendoim formam pequenas ilhas.
Passo a noite no Hotel Standard.
Sonhos embalados pela esperanca, sugerida no verde das paredes do quarto.
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Hotel Standard. Mandi.

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Novo dia e nova deslumbrante presenca solar. Chegaria a Manali?
Os primeiros quilometros, ainda com o gosto do Black Tea tomado numa das ultimas esplanadas de Mandi em direccao a Pandoh, sao feitos na companhia do rio Beas.
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Rio Beas.

Primeiros quilometros apos Mandi.

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Recebo e acumulo saudacoes de inumeros estabelecimentos junto a estrada; de camioes que compartem carga e passageiros em sobredose; motards que param para falar e so seguem de novo viagem incluindo-me no registo fotografico das suas camaras...
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Blow horn!

Entre Mandi e Kullu.

Buntaro. Antes de Kullu.

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A chegada a Manali, prevista para este dia, ficou irremediavelmente comprometida na demora da sesta sobre um muro lateral a estrada e a conversa com uma familia de Sikhs (vertente Hindu caracterizada, de forma mais visivel, pelo uso de turbante e uma pulseira metalica que, particularmente, reprova o sistema de castas) durante o almoco.
Qual Manali... entre gelados e copos de cha Masala (leite fervido com cha e especiarias) fui entretendo a pouca motivacao ciclistica, acabando por a albergar definitivamente no Hotel Central, em Kullu. Tinha percorrido 74Km, ficando ainda a 40Km do destino previsto.
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Kullu.

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A chuva continua a preferir outros lugares e abandono Kullu sob a completa presenca do astro rei. Logo apos os iniciados quilometros, primeira paragem para espalhar doce de morango em fatias de pao de forma. Completo o devido "reconforto" numa chavena de cafe com leite e... continuo a subir.
Encontro pomares, de macieiras. Lugares junto a estrada servem de pontos de venda e armazenamento. "Himachal Apples" le-se em colunas empilhadas de caixas de cartao.
Numa das bancas, onde me disponho a comprar, a fruta e-me oferecida por dois rapazes que dao lustro e empacotam macas. Tem os olhos raiados de vermelho pelo fumo da Cannabis.
As dentadas e pontiagudas folhas desta planta reconhecem-se por todo o lado, onde cresce de forma espontanea.
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Entre Kullu e Manali.

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A medida que me aproximo de Manali proliferam as ofertas turisticas. Alojamento e actividades como rafting e trekking.
A horas de almoco, encontro a cidade desejada.
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Aproximando-me de Manali.

Encontro o primeiro elefante.
Apesar de pesado, o andar e suave e elegante.

Manali

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No Peace Cafe de Manali volto a mergulhar a colher numa malga de Thanthuk (sopa tibetana, com variedade de vegetais e massa fresca).
Esquivando menores que, com insistencia, me tentam engraxar os sapatos sigo viagem, sempre a subir, ate Vashisht.
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Entre Manali e Vashisht.

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Aqui, agua quente e sulfurea brota naturalmente e e aproveitada em piscinas a ceu aberto e de uso livre. Dai tambem a carga de turistas, convivendo com os locais envergando traje tradicional. As mulheres usam um lenco na cabeca como ainda nao tinha visto na India, apelando mais a memorias turcas.
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Desde Vashisht, pretendo seguir para norte em busca de outras latitudes e do desafio de novas altitudes.
A ver como nos portamos... a bicicleta acusa ja o peso dos quilometros e da manutencao nao possivel, sobretudo ao nivel da transmissao.
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Novamente agradeco a ampla resposta solidaria ao apelo de Radio Tamarugo. Nem toda a oferta foi entregue. Esperando que concordem, tomo a liberdade de a considerar como credito. Uma especie de bolsa a qual darei, ou nao, uso conforme as situacoes particulares que virei a encontrar.
Tudo sera devidamente reportado e todos receberao um agradecimento pessoal.
Um grande abraco. Radio Tamarugo aproxima-se de verdadeiro territorio himalaico e voltara para registar os quilometros que agora se seguem.
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Vashisht.

Mosteiro budista em Manali.

Dhanaybad!

2007-08-12T08:09:00.000-07:00

Dia 88, 5115 Km. McLeod Ganj, India.
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Dhanaybad, significa "Obrigado", em Hindi.
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Queridos amigos,
muito obrigado pela ampla resposta solidaria. Superou largamente a diminuta obra pictorica.
Contando com ofertas mesmo sem "desenho a vista", entreguei 200 euros ao Kessavalureddy. Para a India, o valor e bastante alto e tenho a certeza de que sera bem empregue.
Ele sabe que a ajuda veio dos meus "amigos portugueses" e, apesar de o ter recebido na primeira pessoa, o agradecimento nao me e exclusivo.
Pela parte que ainda me corresponde, todos serao compensados no devido tempo.
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A abertura de sinal nao se alarga muito.
Continuo em McLeod Ganj, apreciando muito todas as noites ter que recolher a Dharamkot.
Pela manha, assisto a massa de nuvens que sobe desde o vale. Aparece e desaparece, assim como a vista do nucleo de casas tido como "centro" de Dharamkot, que se encontra num nivel inferior face a localizacao da minha varanda. Depois, ja com o estomago devidamente reconfortado com a repetida dose matinal de porridge com banana/mel e os objectos do dia contidos num unico alforge, desco pelo caminho enlameado.

Por vezes, encontro jovens pastores atentos aos movimentos de um rebanho simples de 4 cabras e monges budistas em passo apressado para uma nova licao.
Quando o rapido metabolismo reclama nova ingestao nutritiva paro na Tea Shop "Himalaya" e como um Danish Nut enquanto converso com o proprietario que todos os dias me pergunta o que ando a fazer. Tambem, invariavelmente, os condutores de Rickshaw que ai aguardam por clientela querendo descer a McLeod me fazem perguntas sobre a bicicleta. O preco e o numero de mudancas sao as questoes mais comums.

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Dharamkot.

Tea Shop Himalaya e o seu proprietario. Dharamkot.

Jovens pastores em ferias escolares.

McLeod.

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Os dias ainda sao preenchidos com aulas de Papier Mache e de Tai Chi. Entretanto tambem comecei, em horario nocturno, aulas de cozinha tibetana.
Hoje termino as licoes com Namsullah. Apliquei ja a ultima demao de laca na minha caixa decorada com motivos de Kashmir.
Com Natacha, restam-me duas licoes para completar a serie de 24 movimentos. Estarei entao apto para treinar sozinho.
Com Tashi, meu professor de cozinha tibetana, percebi que os tibetanos que aqui se encontram nem o estatuto de refugiados podem ter. A India nao lhes concede. Sao apenas tratados como "special guests", sendo o tempo de permanencia autorizado para alem de um turista normal.
Tashi tem a minha idade e escapou do Tibete ha 10 anos. Atraves dos Himalaias caminhou durante 28 dias. Esteve a beira da morte, por hipotermia.
Nunca mais pode rever a familia. Nos primeiros anos, apos fugir, as cartas que escreveu nunca chegaram. So apos algum tempo, um casal canadiano que aqui conheceu e se deslocou ao Tibete pode entregar uma carta ao seu tio que vive em Lhasa.
Se volta ao Tibete, Tashi, sabe que sera imediatamente detido.
Sem qualquer tipo de identificacao que o permita, nao pode viajar para nenhum pais fora da India...
Em Beijing 2008 significara, o espirito olimpico, a alianca entre os povos e o respeito pela liberdade?
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Tashi.

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Ontem, apos subir de noite para Dharamkot, enquanto descansava junto ao deposito de agua, o unico condutor de Rickshaw presente a essa hora vem falar comigo.
Vive no Rickshaw. Dorme ai toda a semana. Este objecto de trabalho, igualmente abrigo, nao lhe pertence. E apenas condutor. Conta-me que o dinheiro, para ele, nao e verdadeiramente importante. A ambicao do grau de felicidade define-a na tentativa de ajudar os outros. Todos os dias da duas ou tres "boleias" gratuitas a quem o necessita e nao pode pagar.
Aqui, como em outros paises, continuo a ter belos encontros e a receber as mesmas licoes de generosidade, sobretudo vindas de quem, materialmente, muito pouco possui.
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Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo crescente movimento solidario em que tornaram Radio Tamarugo.
Com um grande abraco e as sabias palavras de Dalai Lama deixo-vos ate proxima emissao.
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The True Meaning Of Life

"We are visitors on this planet.

We are here for ninety
or one hundred years
at the very most.

During that period,
we must try to do something good,
something useful,
with our lives.

If you contribute to
other people's happiness,
you will find the true goal,
the true meaning of life."

His Holiness The XIV Dalai Lama
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Temple Road, McLeod Ganj.

Continuo a frequentar o Open Sky Cafe.
O cao ja me conhece.

Igreja catolica "St. John in The Wilderness".
Entre McLeod Ganj e Dharamsala.

Cafe/Restaurante na estrada para a igreja.

McLeod Ganj.

2007-08-06T04:11:00.000-07:00

Dia 82, 5041 Km. McLeod Ganj, India.
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Este nao sera um relato de experiencia velocipedica. Ha muito que nao pressiono qualquer dos dois botoes do conta-quilometros (anda sobretudo no bolso; o uso restricto a funcao de relogio).
Houve dias em que as rodas da bicicleta nem se desviaram do padrao de mosaicos que revestia o chao do quarto.
O enquadramento himalaico, o ambiente cultural e a extensa oferta de actividades fazem com que muitos viajantes permanecam em McLeod Ganj muito mais tempo do que alguma vez pensaram. Nao sou o unico a registar sintomas de adiccao.
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Estive quatro noites num primeiro quarto. Bem ruidoso. Os colegas do lado eram eximios em poupar o botao esquerdo do volume da televisao.
Depois, mudei-me para casa de uma familia tibetana. Conheci um dos rapazes no balcao da padaria que exploram. Falou-me que tinham um quarto disponivel e que podia ate ai fazer as refeicoes. Fiquei seis noites.
Nunca comi tanto em toda a viagem como durante estes dias. A comida era optima e sempre variada.
Ontem, voltei a mudar de casa. Agradava-me a familia mas, ao decidir ficar mais tempo, percebi que deveria procurar um lugar mais barato.
Neste momento estou em Dharamkot, 3Km acima de McLeod Ganj. Sossego total. A casa onde agora durmo esta verdadeiramente na montanha.
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Mudando de casa.

Mercado.

McLeod Ganj.

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Afinal, que tem McLeod Ganj?
R: Uma forte cultura tibetana (cerca de 10.000 refugiados), varios cursos (Reiki, Yoga, Tai Chi, Meditacao, Shiatsu, pintura Thangka, cozinha tibetana/indiana, Papier Mache...), boas livrarias, cafes, restaurantes com menus indianos, tibetanos, chineses, italianos, israelitas, continentais... toda a fusao repousando num muito tranquilo ambiente geral.
Por ser um lugar pequeno, vamo-nos cruzando varias vezes e partilhando experiencias.
Aquelas que aqui vivenciamos e as do caminho que ja trazemos.
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A sensacao de que apenas deverei partir quando sentir ter aproveitado as oportunidades do lugar foi tomando conta da vontade de errancia ciclistica. A bicicleta, aliviada dos alforges, e so usada em pequenas deslocacoes.
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Depois de experimentar outras actividades (pintura Thangka e Yoga) e explorado as redondezas do lugar, encontro-me agora numa mais estabelecida rotina.
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Caminhadas.

Escola primaria.

Um amiguito que me acompanhou.

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Neste momento, ocupo as manhas no atelier de "Papier Mache" do Namsullah, de Kashmir, e as tardes no terraco da Rainbow House, a praticar Tai Chi com Natacha.
Mais tarde, subo a empenada encosta que me leva a Dharamkot. Finalmente, por um caminho ainda mais estreito, cruzo duas linhas de agua e chego a minha casa.
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Subindo a Dharamkot.

A nova residencia em Dharamkot.

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Recebo diariamente os sorrisos de tibetanos.
Refugiados, sem direito a nacionalidade indiana apesar de muitos ja aqui terem nascido. Sem direito a auto-determinacao, nem a representar a sua bandeira na competicao olimpica que decorrera no pais invasor e ocupante, responsavel tambem pelo esforco de extincao total da cultura e identidade nacional tibetana bem como do exclusivo ambiente natural...
Eu, nao refugiado mas "privilegiado"; com um passaporte que, quando muito, apenas me demora nas fronteiras; com duas rodas que me garantem explorar a liberdade e levar tao longe quanto desejo... tenho percebido que o mundo pode ser apenas um, aquele do entendimento, dos sorrisos (poderosos gestos de aceitacao), da generosidade, partilha...
Coabitando com as diferencas de padrao cultural, sao estes, factores comuns que servem de base a essas diferencas. Abencoado sou por os continuar a receber ao longo de tao distintos paises.
Querendo que Radio Tamarugo possa ser um veiculo dessa mensagem, tento despertar o interesse pela causa tibetana e favorecer alguns contactos:

www.tibet.com
Site oficial do governo tibetano em exilio.

www.freetibet.org
A campanha "Free Tibet" apoia-se no tentativa dos tibetanos recuperarem o direito a determinar o seu proprio futuro; o fim da ocupacao chinesa e o respeito (agora negado) a fundamentais direitos humanos.

www.2008-freetibet.org
Utiliza o futuro momento dos Jogos Olimpicos de Beijing, 2008, para pressionar as autoridades chinesas no sentido de uma fundamental mudanca na ocupacao do Tibete.

www.tibet.org
Mantido pela comunidade internacional de apoio ao Tibete.
Entre outras informacoes, aqui podera ter-se conhecimento de que o motor de busca "Google" (senhorio de Radio Tamarugo...), criou, em convenio com o governo chines, um personalizado modelo para a China e Tibete. Censura e distorce informacao sensivel para as autoridades chinesas; topicos sensiveis como: "human rights", "democracy", "freedom"...

www.freetibet.net
Informacao geral sobre a causa e campanhas mais urgentes a decorrer.

www.savetibet.org
Campanha internacional de apoio ao Tibete.

blog.studentsforafreetibet.org
weblog de "Students for a free Tibet"

... e por ai fora... nao falta informacao em ambiente virtual.
Tomar conhecimento dos factos sera meio caminho andado para tomar parte na causa, difundindo-a em ambito e accao internacional.
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Sessao de esclarecimento do movimento "Team Tibet".

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So mais uma coisinha...
Desde o primeiro dia que cheguei a McLeod Ganj que conheco o Kesavalureddy.
Este meu amigo tem 55 anos, lepra desde os 23 (controlada, no entanto com duas feridas infectadas, nos pes, decorrentes de operacoes) e um problema pulmonar que, por vezes, lhe torna dificil falar.
O Kesavalureddy nao e daqui. A sua familia, mulher, quatro filhos e mae com 90 anos, vive no sul, em Chitoor (Estado de Andra Pradesh) a 4 dias de distancia entre autocarro e comboio.
Com um sorriso que afasta a evidente pior sorte, Kessavalureddy conta-me que "sobe" ate aqui para pedir junto dos turistas. Tambem beneficia do ambientre tranquilo de McLeod Ganj, dormindo sempre em frente da mesma loja.
Quando a medicacao para a doenca pulmonar estava ja a comprimido e meio do fim, paguei a receita para o proximo mes. Atraves de um motorista de autocarro, fizemos com que chegasse a partir de Delhi.
Pensando tornar Radio Tamarugo um meio solidario e continuar a ajudar o meu amigo (garantir a necessaria medicacao e, talvez, ate adiantar o regresso para junto da sua familia) fiz quatro desenhos que aqui coloco a venda.
Tematicamente sao muito semelhantes e tem a dimensao aproximada de A5.
A tinta com que foram feitos e resistente a agua e a luz solar.
O valor unitario e de 25 euros. Quem estiver interessado podera comunica-lo atraves dos "comentarios", indicando o numero da escolha. A intencao de compra garantira que eu entregue imediatamente esse dinheiro.
A mim, so me pagarao quando voltar e fizer com que, de forma segura, os desenhos cheguem as vossas maos.
Estas ilustracoes continuarao a fazer parte da viagem, preenchendo o interior dos alforges atraves do caminho que se seguir.
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Kessavalureddy e o sorriso de que falei.

1.

2.

3.

4.

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A todos, um grande abraco desde o alto destas montanhas.
Os pedais manter-se-ao em repouso durante mais alguns dias.
Voltaremos a estrada e a outras amplitudes/altitudes com a promessa de manter o registo, esperando continuar a receber a vossa, muito apreciada, companhia.
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Casa onde vivi com a familia tibetana.

McLeod Ganj.

Prayer Wheels em Tsuglagkhang (equivalente ao Jokhang Temple,
em Lhasa, e o mais importante monumento budista de McLeod Ganj).
Adjacente, esta a residencia de Dalai Lama.

Imagens no interior de Tsuglagkhang.

Badmington. Desporto muito apreciado por tibetanos
nas ruas de McLeod Ganj.

A seguir ao almoco, costumo encontrar o "Kim"
(de Rudyard Kipling) e um copo de
"Ginger/Honey/Lemon/Tea" no "Open Sky Cafe".

Proximidades de Dharamkot.

Descendo de McLeod Ganj, em direccao a Dharamsala,
a biblioteca de estudos tibetanos e a sede do
governo tibetano em exilio.

Um monge em trabalho de pintura na
frente da biblioteca.

Sede do governo tibetano em exilio.

McLeod Ganj.

O hospede de Vishal.

2007-07-26T21:02:00.001-07:00

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Dia 72, 4995 Km. McLeod Ganj, India.
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Deixei Katra por volta da hora de almoco, com timidos bagos de chuva que nao mudaram de temperamento ate cerca de uma hora depois.
Pedalo pela mesma estrada onde tinha passado ha dois dias. Desta vez, gozando do sentido descendente do terreno. O piso nao e do total agrado dos meus pulsos, assim como da bolsa de guiador que ja traz rachado o aro estrutural e do alforge esquerdo que entregou um dos encaixes ao fraco cuidado do sistema de bagagens da Gulf Air.
Apesar de combalida, a dupla vai aguentando e continua a avancar, contornando as dificuldades que o terreno e o clima nos apresentam e os ligeiros problemas mecanicos que, inevitavelmente, vao surgindo.
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Comeca a chover com maior intensidade e refugio-me num prato de arroz com lentilhas e duas rodelas de chapati.
O aguaceiro nao dura muito. Continuo, em descida, a descrever curvas de alcatrao molhado com bermas repletas de macacos que aguardam comida lancada pelos carros. Camioes Tata nunca deixam de avisar a ultrapassagem com potentes buzinas. Estes sinais sao constantes. A pressao no centro do volante substitui a prudencia, a tolerancia e a cortesia. Como ciclista, sou o penultimo no respeito da hierarquia rodoviaria, logo a seguir a locomocao pedestre.
Na Turquia, pensava frequentemente que as buzinas dos automoveis deviam vir estranguladas a nascenca. Ainda nao tinha chegado a India. Aqui e assumido como uma imprescindivel medida de seguranca... "Blow horn please" esta escrito nas traseiras de todos os camioes. Como se fosse preciso pedir...
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Sempre que paro na berma, algum carro tambem para. Por curiosidade.
"Why are you here?". Respondo com a mesma pergunta. Nao estava em grande nivel de tolerancia. O descanso lateral tinha ficado preso e tentava repara-lo a moda de Neandertal... com um calhau.
Gradualmente, terei que me habituar a estar rodeado de pessoas.
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De Katra, considerei a hipotese de seguir para norte e pedalar por Kashmir onde a natureza e soberba, a julgar pelas imagens. Mas, ataques de granada nas ruas de Srinagar ha apenas dois dias, a captura de um lider terrorista a prever retaliacoes... confirmam que a zona nao esta tao segura quanto isso.
Para sul, alcanco Jammu ao fim de 50Km.
Jammu e considerada a capital de Inverno do estado de Jammu & Kashmir.
Logo ao inicio, encontro uma praca rodeada de degradados palacios. Foram a residencia de um Maraja.
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Palacios em Jammu.

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Desco por uma estreita rua em que cada porta corresponde a uma loja de joias. Dezenas.
O mesmo transito desordenado em que me sinto cada vez mais a vontade.
Numa loja de bicicletas compro um guarda-lamas dianteiro. Trago a frente da camisola pulverizada de lama e aguas menos proprias. No lote de novos acessorios tambem figura uma campainha. Ha que estar de acordo com as normas da casa... Nao e nada, comparada com os decibeis injectados por ar comprimido mas serve para prevenir peoes distraidos.
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Novas aquisicoes.

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Nas "medidas de alojamento" tomei como "tecto" o valor de 200 rupias (1 euro=55 rupias).
Em Jammu, instalo-me no Hotel Broadway, num quarto que mais parece uma cela, por 125 rupias. Para dormir, chega. A ruidosa ventoinha funciona. Sem ventilacao forcada e impossivel dormir com o calor.
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Hotel Broadway. Jammu.

Jammu.

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Nova intensa licao de conducao a sair de Jammu. A definicao completa de caos, com todos os seus componentes, esta presente nas ruas desta cidade.
A medida que me afasto e entro na estrada nacional, o movimento torna-se mais ligeiro e relaxado. Pedalar pela esquerda ja vai sendo um dado adquirido. Tudo e mais facil apos me ter iniciado nas ruas de Delhi.
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O terreno e plano. Os lugares povoados sao muito frequentes, com mercados junto a estrada.
Ainda em adaptacao a comida indiana vou tomando-a em pequenas doses. O resto da nutricao garanto-a a conta de bananas e de um sacalhao de biscoitos que comprei, a quilo, numa padaria a saida de Katra.
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A certa altura sou convidado para uma festa junto a estrada. Trata-se de uma recepcao de peregrinos, onde dancam e servem comida gratuita. Tomo cha. Nao tinha fome.
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Festa.

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Continuo a encontrar muitos peregrinos em bicicleta. Fazem um tour por varios lugares sagrados aqui no norte da India. Pode levar cerca de dois meses. Viajam com quase nada em bicicletas simples. Alojam-se em albergues de peregrinos (Dharamsalas).
Algumas bicicletas trazem "bici-radio". Uma bateria de automovel sobre o porta-bagagens traseiro e um leitor de cassetes + altifalante no guiador.
Sou chamado varias vezes pelos grupos que estao parados a descansar. Querem tirar uma fotografia comigo. O mesmo ja tinha acontecido na subida para a gruta de Vaishno Devi.
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Peregrinos em bicicleta.

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Em Kathua, abandono o estado de J&K para entrar no de Punjab. Existe mesmo uma fronteira com controlo para veiculos motorizados. Fora desta categoria, passo sem parar, autorizado pelo movimento de cabeca do guarda.
10 Km a frente, chego a Pathankot, onde tinha previsto passar a noite.
Entro num hotel para averiguar valores. Falhei a recepcao e entro pela cozinha. "Hello friend!". Os cozinheiros conduzem-me a recepcao.
Pois... too much. 500 rupias e um grande salto para alem do estipulado.
Logo ao lado, apenas tinha passado a perna sobre o quadro da bicicleta... "Are you looking for a room?"
-Yeah, but this was too expensive.
-How much do you want to pay?
-150.
-I have one for 200.
-Let's see.
Acabei por ficar. A ventoinha funcionava. Tinha outra especie de ventilador auxiliado por um pulverizador de agua. O "duche" estava a cargo de um balde... Tudo perfeito.
Aproveito para lavar roupa. Tres t-shirts e o mesmo numero de roupa interior fazem com que esta nunca seja uma tarefa muito demorada.
A grande vantagem e a de pagar um quarto single mas dormirmos sempre dois. Depois de ter entregue uma velha companheira ao lado adverso da lei, tornei-me mais cauteloso. Nessa noite ate dormimos tres. Eu, a bicicleta e uma osga bem nutrida colada a rede da janela.
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Acordo com chuva bastante forte. Enquanto recolho a roupa ja seca no bici-estendal e reparto a carga pelos alforges, o ceu fica limpo. Abandono o hotel e cruzo as pocas de agua contente pela recente aquisicao que cobre o pneu dianteiro.
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Pathankot.

Templo a saida de Pathankot.

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Nesse dia, a estrada estava desenhada sobre alguns desniveis. Vou avancando vagarosamente.
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Suplemento vitaminico.

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Deixo o estado de Punjab e entro no de Himachal Pradesh.
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Durmo um pouco sobre um muro, na berma. Chegaria a Dharamsala, conforme o previsto?
Num restaurante, junto a estrada, paro para comprar agua. Decido-me tambem por uma samosa (chamuca). O rapaz que me serve e muito simpatico e a comida deliciosa. Ao fim da quarta samosa... "Stay here. Why don't you stay? I can show you a temple."
-But... where can I stay?
-My house is large.
-Ok.
Chama-se Vishal. Estuda engenharia automovel. Esta de ferias e ajuda o pai, no restaurante.
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Restaurante.

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Pouco tempo depois, encontramo-nos com os seus amigos nas traseiras da escola primaria. Vao jogar cricket, o desporto rei.
Para mim, foi uma real seca assistir a mais de duas horas de jogo mas o meu novo amigo levava a disputa com seriedade e empenho.
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Jogadores de Cricket.

Espectadores.

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Regressando ja de noite, antes de jantar, ainda visitamos um templo perto de casa.
Vishva Karma Dev, o Deus dos tecnicos e artifices.
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Vishva Karma Dev.

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Janto com o seu pai, sob o comprido alpendre da casa. Arroz, lentilha e tofu em caril. De sobremesa, tres variedades diferentes de manga. Tomo agua de um furo, garante ser de confianca. Ate a data, acho que era mesmo.
O sono e interrompido duas ou tres vezes pelo ladrar do cao. De manha percebo talvez a razao.
Tinha deixado um alforge aberto e o saco dos biscoitos foi violado. Por macacos, certamente. Existem em abundancia na arvore frente a casa. Digo adeus a este suplemento.
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Casa de Vishal.

Vishal.

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Ainda cedo, caminhamos cerca de dois Km's ate a aldeia seguinte. Vishal quer mostrar-me outro templo. Ha feira. Os vendedores ficam aqui por dois meses.
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Feira.

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Este templo e dedicado a Nagni Mata, a deusa que protege as pessoas mordidas por cobras.
Numa divisao, ao lado, estao as pessoas doentes por esta causa.
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As pulseiras, agora oferendas, sao usadas pelas mulheres
durante seis meses apos o casamento.

Templo de Nagni Mata.

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Peco para me mostrar como e o lugar onde os mortos sao cremados (tradicao hindu).
Saimos da aldeia em direccao ao rio e ai, na margem esta o Sham Shan Ghat. Sob um tecto em cimento, suportado por quatro colunas, com uma chamine central, existe uma estrutura em metal onde e colocado o corpo. Apos a cremacao, algumas cinzas sao depositadas no rio adjacente e outras sao levadas para o Ganges num recipiente ceramico.
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Ainda almoco com Vishal e saio em direccao a Dharamsala.
Faco uma parte do trajecto com um grupo de peregrinos ciclistas que vao no mesmo sentido. Quando o relevo torna insuperavel a pedalada em bicicletas com um unico carreto, continuo, deixando os meus colegas entregues a caminhada.
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Peregrinos.

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Farto-me de subir.
Encontro tambem peregrinos a pe, em moto...
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"We like you but not your speed"
Deve referir-se ao "movimento tartaruga"...

Peregrinos em moto.

A caminho de McLeod Ganj.

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As horas de luz deste dia vao sendo cada vez mais tempo contado. Ainda estou determinado a chegar a McLeod Ganj, 10 Km acima de Dharamsala. Curva, apos curva, ja de noite, continuo a subir sempre com a melodia da corrente a chiar por falta de oleo. Devagar, mas avancando.
Sinto-me muito bem. Consigo ja distinguir as luzes do lugar. Nao ha transito nenhum.
A vantagem da falta de luz e a de tambem minimizar o negativo efeito moral que tem a percepcao das subidas.
Chego finalmente. Numa tarde, havia passado dos 400m da casa de Vishal, em Bhadwar, para os 1900m de McLeod Ganj.
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Instalo-me por 200 rupias. A tangenciar o limite do orcamento, o quarto agrada-me e a bicicleta subiu comigo.
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McLeod Ganj e o lugar onde vive Dalai Lama, em exilio. Ha por aqui muito para fazer e visitar.
O clima e totalmente diferente. Esta fresco e nublado.
Vou investigar as possibilidades e entregar-me ao que sera materia para proximo relato.
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Um grande abraco.
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Do mais estranho que tenho encontrado...

Jai Mata Di!

2007-07-22T07:02:00.001-07:00

Delhi.

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Dia 67, 4739 Km. Katra, India.
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Longa interrupcao de sinal...
Abundancia de imagens, a compensar o dificil arranque das palavras, justificado no processo de ajuste de frequencia.
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Em Istanbul estive quatro dias. Cheguei Sabado e consegui bilhete de aviao para a Quarta-feira seguinte. "Gulf Air", com escala no Bahrain.
Istanbul e uma cidade fascinante. Ruas transbordantes de vida com multiplas opcoes de visita, itinerarios, ofertas de comida e de lugares para apenas descansar enquanto aprecio o movimento constante.
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Istanbul. Hobby total: a pesca.

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Cidade tambem de contrastes. Cruzando a ponte Ataturk, sobre o Golden Horn, em direccao a Torre Galata, acedemos a moderna zona de Taksim. Mais do que uma outra cidade e quase um outro pais. Toda a modernidade presente.
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Taksim.

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Alojado na central area de Sultanhamet, paguei tributo as visitas chave: Santa Sofia, Mesquita Azul, Hamam (banho turco) de Cemberlitas...
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Santa Sofia.

Mesquita Azul.

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Circulei de bicicleta e a pe. O transito e exigente mas havia que treinar para desafios maiores. Com "Delhi" impresso no bilhete de aviao so poderia esperar um numero bem menor de regras.
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Sento-me em mais uma cadeira de barbeiro turca, entro em outras tantas mesquitas, compro raios suplentes (pois aqueles que trazia seguiram para Portugal junto com as varas da tenda), um outro cadeado e... nao paro de comer.
Istanbul abriu ainda mais o apetite que, ja por si ou pelo diario movimento pedaleiro, andava em alta. Mais uma vez, num curto espaco de tempo, consigo classificar de "favorito" um restaurante. Logo a seguir a ponte. Tem Faculie (feijoes) baratos e tratam-me com simpatia. Um pouco a conta dos craques da bola portugueses...
Tambem li. Comprei o primeiro livro em Goreme e, com satisfacao, descobri que consigo ler com maior facilidade em ingles. Talvez por praticar muito mais.
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Quarta-feira pela manha, 18 de Julho, abandono a "Motif Guest House", os lencois com "bed bugs" e o Ahmed, paquistanes, que todas as noites chegava com os copos e queria conversa.
Pedalo 15Km ate ao aeroporto, junto ao mar. Trajecto calmo e bonito.
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Aproximo-me do check-in com alguma apreensao. A bicicleta nao estava embalada como as companhias de aviacao costumam exigir. Como poderia envolve-la em cartao se teria que a usar para me deslocar?
Torno o guiador paralelo ao quadro e retiro os pedais + o ar dos pneus. Coloco os items mais pesados no alforge que levarei como bagagem de mao. Desta forma, a bagagem de porao nem atinge os 20Kg.
Nenhum problema. Viva a Gulf Air!
Aceitaram a bicicleta com a mesma naturalidade com que receberiam uma moderna mala em plastico Samsonite.
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Primeiro trajecto ate ao Bahrain. Tres horas de espera em ligacao e voo final ate Delhi, onde chego cerca das 06:00 locais. O ambiente do aeroporto esta refrigerado pelo ar condicionado mas a temperatura exterior e de 30 graus.
Mais de uma hora so na aproximacao ao guichet de controlo de passaporte. Fui quase o ultimo.
Encontro a cinta das bagagens vazia mas a bicicleta la estava, encostada ao tapete de borracha. O alforge caido, um pouco mais a frente. Nada se perdeu ou foi dar uma volta maior.
Varios funcionarios vao-se aproximando e, entre perguntas de curiosidade e mostras de simpatia, vao-me ajudando a tornar de novo o objecto ciclavel e a ajustar-lhe a sua carga.
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Ao sair do aeroporto sinto de imediato o ar quente e humido. Um carro que se cruza parece conduzido por um fantasma pois nao vejo ninguem no lugar do condutor a que estou habituado. So ai me lembro que neste pais se conduz pela esquerda.
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De uma so vez, sem dormir, no trajecto entre o aeroporto e o centro (que tomo como Conaught Place) recebo o pacote total das imagens mais comuns: o trafego completamente desregrado (nao e assim tao relevante o respeito pela faixa esquerda, assumida como propria); visoes de infinita miseria; a vaca estacada, colada ao para-choques de um carro que buzina inutilmente para que se desvie; buzinas tao constantes que perdem a caracteristica de aviso; o ar denso, de pessima qualidade (diz-se que um dia em Delhi equivale a fumar 20 cigarros)...
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Delhi.

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Sem mapa, perguntando, ao fim de 25 Km consigo chegar a zona de Paharganj e a rua de Main Bazar.
Esta rua, que comeca em frente a estacao de comboios de New Delhi e descrita nos guias como "500m de loucura". Tudo se vende. Bastante estreita mas nao exclusiva a peoes. Em desordem mas sem acidentes, o transito de pessoas e veiculos vai fluindo. E tambem uma zona conhecida por alojamento acessivel, frequentada por backpacker's.
Entro em dois ou tres hoteis e decido-me por aquele em que melhor encontro equilibrio entre qualidade/ajuste de orcamento. 270 rupias (1 euro = 55 rupias).
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Delhi. Paharganj.

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Uma noite em Delhi e... check out. No segundo dia, nas ultimas horas de luz, tomo um autocarro para Katra, no norte. Situa-se ao sul do estado de Jammu e Kashmir.
Nao existem grandes pormenores para descrever como cheguei a consideracao deste lugar. Pareceu-me distancia suficiente do caos de Delhi e tentaria toma-lo como inicio/continuacao da viagem a pedais.
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Viajo toda a noite num autocarro onde sou o unico ocidental. Existe uma fila inferior de lugares sentados e uma fila superior de lugares... horizontais. Nao sao propriamente camas. Tambem nao existe limite para a capacidade desta area e o esquema de frequencia e rotativo.
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Supostamente, chegaria a Katra as 07h30. Isto ate o autocarro, as 11h00, fazer meia-volta numa estrada de montanha. Tinha sido avisado de um controlo policial e nao possuia licenca para fazer aquele trajecto. A 16 Km de Katra, peco para me descerem a bicicleta (que viajou com melhores vistas, no tejadilho) e continuo viagem no transporte do costume enquanto os outros passageiros esperam por novo, e autorizado, autocarro.
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Quando o autocarro nao avancou mais...

Jai Mata Di! Peregrinos a caminho de Katra.

Caminho para Katra.

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Katra e um lugar sagrado, para Hindus. E descrito como o lugar onde viveu a deusa Vaishno. Uma gruta, na montanha, e lugar de peregrinacao.
Hoje tambem fiz o caminho onde, tenho a certeza, sou o unico estrangeiro entre milhares de peregrinos. A saudacao comum e: Jai Mata Di!
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12 Km, sempre ascendendo na montanha, conduzem a entrada da gruta.
Estive a porta mas nao entrei. Era necessario um registo, a formacao de grupos, espera... Interessava-me mais experimentar o ambiente da caminhada.
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Katra vai ficando cada vez mais longe...

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Existe alojamento, la em cima. Para quem nao faz tudo num so dia.
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Alojamento.

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Ha varias formas de subir: a pe, cobrindo a distancia por conta propria; de mula; carregado nos ombros de 4 homens que suportam uma cadeira e... de helicoptero.
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A medida que subimos, o ar torna-se mais fresco e a visao restrita pelo nevoeiro.
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Ao descer, conheco 5 rapazes de Jammu. Fazemos toda esta parte do trajecto em conjunto. Paramos para comer numa das inumeras bancas e despedimo-nos ja em Katra, onde tomam um autocarro para a sua cidade.
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O pessoal de Jammu.

Proximo de Katra, os peregrinos banham-se no rio, tambem considerado sagrado.
Dizem que retira todo o cansaco.

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Janto e dedico-me a estas linhas.
Breves e a tratar os episodios pela rama. Espero poder entrar em melhor capacidade de registo com a frequencia de observacao feita a partir do movimento em bicicleta.
Amanha volto a pedalar.
Um grande abraco para todos.
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Alojamento em Katra.

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Kapadokya

2007-07-13T03:08:00.000-07:00

Dıa 58, 4593 Km. Göreme, Turquıa.
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Pero, porque ya te vas?
Göreme es un lugar tan precioso y magico, que no creo pueda existir otro asi en el mundo... (pergunta-me Rute, de Barcelona).
R: Eh... Pues... Hay que ver mundo para averiguarlo.
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Göreme

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Estamos de partıda. Esta noıte, como estreia, pedıremos auxılıo ao sector automovel.
Vamos de autocarro ate Istambul. A bıcıcleta entrara na sua barrıga, acompanhando as demaıs bagagens, e eu dareı movımento ao sono, numa vıagem de 12 horas.
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A prımeıra parte do concerto esta prestes a termınar.
Inicialmente, tinha previsto ir directamente a Istambul, ao entrar na Turquia.
Seriam cerca de 250 km.
Em 1500 Km, afinal, se traduziu esta volta pelo interior. Grato estou, por estes multiplos encores.
A Kapadokya e a chave dourada que abre a porta para intervalo.
Bom, ainda resta Istambul mas nao pretendo demorar-me muito.
E altura de voar para mais a oriente.
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Voltando atras...
A partir de Aksaray, cheguei no mesmo dia a Acigol, onde acampei praticamente no centro da povoacao, num terreno vago.
Ao mudar de direccao, um pouco mais para nordeste, o vento havia deixado de exigir o confronto. Chego ja de noite e como um Kebap de frango com salada no unico "lokanta" (restaurante) que estava a funcionar.
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A caminho de Acigol.

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Pela manha, apenas me separam 22Km de Nevsehir. Uma cidade grande onde nem paro, seguindo para Goreme.
De caminho, o primeiro lugar onde aprecio as particulares e deslumbrantes formacoes geologicas e Uchisar.
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Uchisar.

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Ai, visito o castelo. A paisagem e absolutamente incrivel.
Ao entrar nas primeiras divisoes, com uma temperatura muito inferior e confortavel, estou emocionado. Sentir que cheguei em bicicleta; a viagem ter-me conduzido a adquirir uma carga positiva tao grande na esteira de experiencias e encontros...
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Vistas desde o castelo de Uchisar.

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A historia da Kapadokya comeca ha cerca de 30 milhoes de anos com a erupcao de tres vulcoes que dominavam a regiao.
Estas erupcoes cobriram a terra com uma camada de cinza vulcanica que mais tarde endureceu e se tornou numa rocha porosa chamada tufo.
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Ao longo do tempo; a erosao causada pelos elementos criou estas extraordinarias formas.
Onde outro tipo de rocha, usualmente basalto, protegeu da erosao o tufo inferior, formaram-se colunas e cones, com a pedra mais dura equlibrada, precariamente, no topo.
O resultado sao as chamadas "chamines de fadas" que se encontram em abundancia.
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A kapadokya foi tambem um lugar habitado por distintas civilizacoes ao longo do tempo.
Monges cristaos, durante o periodo iconoclasta (723 > 843) em que o culto as imagens (para alem de cruzes) foi proibido, desafiaram a lei vigente levando a arte para lugares subterraneos, continuando a decorar igrejas e mosteiros. Esses foram os vestigios que mais apreciei.
Esta particular localizacao tambem ajudou a que arte fosse preservada durante a invasao arabe.
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Os lugares sao imensos. Nao ha que tentar ve-los todos.
Instalo-me no "Camping Goreme" (com uma bela piscina) e, desprovido do excesso de carga, durante dois dias, circulo pelas redondezas. Esta calor. O mostrador do conta quilometros torna-se negro e os numeros desaparecem, voltando a ser visiveis so ao entardecer.
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Junto ao parque de campismo.

Vale Zemi

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Muito haveria a relatar mas espero que as imagens se adiantem as palavras.
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Igreja no interior do "Goreme Open-Air Museum"

Mesa escavada na rocha de um mosteiro

Karanlik Kilikesi (igreja escura) _ Goreme Open-Air Museum

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No nivel social, destacam-se os momentos passados na borda da piscina com um grupo de turcos, de ferias, a viver na Belgica.
O facto de residirem no estrangeiro nao lhes modifica o caracter e continua a prevalecer a tradicao da generosidade (expressa em cerveja "Efes") e o gosto pela comunicacao.
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Cavusin e proximidades.

Vale Rosa

Igreja Uc Hacli. Vale Rosa.

Igreja Ayvali. Vale Rosa.

Pasabagi.

Vale Zelve.

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Em Goreme esta a decorrer uma prova do campeonato europeu de BTT. Varias pessoas me perguntaram se tambem participava. Nao seria ma ideia, ja que Portugal nao esta representado.
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A caixa faria um sucesso mas duvido que passasse no posto de acreditacao dos atletas...
Hoje despedi-me dela. Fez um longo trajecto, desde Varese, Italia.
Ficou na sombra da arvore sob a qual tive acampamento. Ai deixei tambem a marmita, os talheres, um bone encontrado na estrada + outro oferecido por uma marca de bicicletas turcas e um bloco de desenho que nao conheceu grande uso. Para quem lhes encontrar valor.
A partir daqui, visitarei paises onde o alojamento e mais barato e nao terei tanta privacidade para montar uma tenda.
Assim, a minha residencia de tela foi enviada para casa, junto com roupas mais quentes, fogao, o conjunto de usados mapas que forma um peso consideravel e cassetes de musica que fui encontrando na berma da estrada. Ainda nao as pude escutar mas terem voado de janelas em movimento nao e grande augurio. A conferir...
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Como a musica gravada nas poeirentas fitas, assim tambem estao cheios de surpresa os proximos dias.
Incerta e a forma como o Oriente continua a esperar-nos, os caminhos e as gentes que os compoem. Mas, tanto tempo em convivencia e positiva adaptacao a diversidade cultural, foi levando, e mantendo, a dupla num pico de confianca.
Daremos uso a esta energia, prometendo ir contando sobre o que o mundo nos oferece.
Um grande abraco.
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Elaboracao de Gozleme, de queijo e espinafres.

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Era isto mesmo que eu queria...

Çadır?... No!... Hotel!

2007-07-09T23:36:00.000-07:00

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Dıa 55, 4437 Km. Aksaray, Turquıa.
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6 dıas passaram desde o ultımo post. Quase 600 Km.
Aproxımamo-nos da dobra central do mapa, onde o vento varre a gosto o planalto da Anatolıa Central. Os ultımos doıs dıas, em partıcular, foram duros. Num frente a frente contınuo, a roda dıanteıra e as musculadas massas de ar tomam acerrımas dıscussoes. A mınha opınıao nao é tıda em conta, restando resıgnar-me a pedalar 8 horas dıarıas, para vencer 100Km.
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Depoıs de Uşak, onde a paısagem aında se vestıa de verde e a estrada serpenteava uma sucessao de colınas em curvas abertas, avanço pouco, chegando a Banaz.
Ergo a tenda alguns Km's a frente, depoıs de me abastecer com um quılo de cerejas.
A preguıça quase levou a melhor sobre a montagem da tenda.
Afastado da estrada, nas traseıras de uma casa abandonada, ınvadıda por sılvas, estıve deıtado no Karrımat, a comer cerejas, gozando a lıberdade enquanto aprecıava a descıda da noıte.
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Mesquıta em construçao. Banaz.

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No dıa seguınte, a medıda que progrıdo, a paısagem torna-se cada vez maıs arıda.
A estrada estende-se. Colınas com encostas muıto longas.
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Almoço em Afyon Karahısar. Uma cıdade com muıto trafego. Estranho tanto movımento. Tanto tempo a avançar no domınıo ja famılıar da berma, torna-a um espaço adquırıdo. Bruscamente, tenho que adaptar-me ao desafıo de uma cıdade.
Passo aı algumas horas. O calor esta para descansar e esperar por melhor altura.
Nesse dıa tınhamos alcançado a felız marca dos 4000 Km, ısenta de problemas. Decıdo recompensar a bıcıcleta comprando-lhe um espelho retrovısor. O elastıco que segura a tenda também ja esta nas ultımas. Vem de Barıloche. Acompanhou-me na carretera austral chılena.
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Afyon Karahısar.

Fonte. Apos Afyon.

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O espelho, vermelho e preto, para que o conjunto contınue em harmonıa, nao durou muıto no guıador. Com a trepıdaçao destas estradas é o mesmo que nada. Bem menor é o esforço de voltar a cabeça comparado com as tentatıvas de focagem...
O novo elastıco, patrocınıo do senhor da loja, esta para durar.
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Aında avanço bastante e chego quase de noıte a Çay.
Nao é de estranhar que uma terra tenha o nome de uma bebıda, e habıto, tao generalızados.
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Volto a comer a dose do costume numa paragem de camıonıstas. Sao sempre estes os lugares que procuro em prımeıro lugar. Este pessoal, profıssıonaıs do volante, sabe onde melhor parar.
Afasto-me um pouco da povoaçao e acampo, sob uma nespereıra, num quıntal vago.
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Terra de cerejas. Assım é esta zona. Varıas bancas junto a estrada. Onde me abasteço e sou tratado com honras de cerımonıa. Cedem-me uma caıxa para me sentar na sombra do guarda-sol cor de laranja. Levam-me ao pomar, ındıcando que posso colher o que quıser e so depoıs me cobram o quılo que ja tınha entrado no saco.
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Deve ter sıdo do escesso de cerejas, que fuı comendo enquanto pedalava com o saco pendurado no guıador, quentes ja para o fınal; ao qual acrescenteı a "auto-aposta" de que conseguıa dar conta da garrafa de lıtro e meıo de agua durante o almoço... O certo é que de Akşehır fıca a recordaçao de duas ou tres casas de banho... Ja seı que as melhores, maıs lımpas, sao aquelas que exıstem, quase sempre, junto as mesquıtas.
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Resolvıdo o problema e com o dıa a experımentar uma temperatura maıs baıxa, voltamos aos nossos domınıos. Lımıtados entre terra e uma lısta branca. O vento, por esta altura, andava empolgado com as mınhas costas. Tudo era maıs facıl...
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O dıa conhece o fım em Ilgın e o sono é tranquılo no barbeque coberto de uma casa desabıtada, junto a lınha ferrea.
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Ilgın.

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A paısagem vaı tornando-se desertıca. Escasseıam as arvores em todo o redor. A estrada, estıcada e larga para suportar o trafego que se adensa, é monotona. Aprecıo bem maıs as zonas de montanha. Onde o esforço é doseado pela curıosıdade acerca do que vıreı a encontrar a partır da proxıma curva; onde estas se sucedem em ıntervalos muıto maıs curtos.
Aquı, consıgo ver o que me espera em muıtos Km's a frente. Os campos cedem a terra para cereal.
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Paragem para almoço.

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A meıo da tarde, corresponde a prevısta chegada a Konıa. Cıdade enorme, com 760.000 habıtantes; 20 Km dıstam entre a placa que o assınala e o centro.
Parece sıtuda no meıo do deserto. A partır do alto de uma colına, começo a avıstar a densa massa construıda e penso em Las Vegas.
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A campanha eleıtoral manıfesta-se em potencıa. Nao seı de que forma sao dıscutıdas ıdeıas e propostas em debates mas as forças sao, estrondosamente, medıdas a partır dos altıfalantes que cobrem todo o tejadılho de carrınhas e autocarros. 20m de colunas, tamanho dıscoteca, sobre um autocarro, fazem uma sérıe de estragos...
Anda tudo de bandeırınha e chapeus de papel...
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Candıdato com gosto por sombras chınesas...

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-"Beacuse ıt ıs Saturday, you can see dance for free". Dız-me o recepcıonısta do Hotel Ulusan.
Nem sabıa que era Sabado. Que felız coıncıdencıa. E realmente uma grande oportunıdade poder assıstır a este rıtual cerımonıoso em que, através da dança, os seus elementos alcançam um estado de extase cujo proposıto é a comunıcaçao com Deus.
Sao quase 9 da noıte, hora a que começara o espectaculo no Centro Cultural Mevlana. Deıxo os alforges no quarto e pedalo a toda a pressa.
Pude chegar a tempo. Sou revıstado a entrada e passo por um detector de metaıs. O canıvete é temporarıamente apreendıdo.
Com tanta medıda de segurança, lembro-me das bombas do PKK...
A saıda, o estomago recorda-me que nem janteı. Com os horarıos turcos, nao é dıfıcıl encontrar varıas hıpoteses de recuperar o atraso.
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Pela manha vısıto tres mesquıtas.
Sao lugares onde me sınto bem. Sento-me no chao, a contemplar, enquanto as expessas paredes ısolam o barulho e temperatura exterıores.
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Mesquıtas. Konya.

Konya

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Quase de partıda, conheço o Suat que, na rua, me convıda para um cha. Acabamos por falar bastante tempo no ınterıor da sua loja de tapetes.
Havıa ıntençao em vender, certamente. Mas foı dıssımulada desde o ınıcıo.
A medıda que percebeu que a mınha condıçao de cıclısta nao lıgava com Kılıms, o ınteresse mutuo pelas nossas vıdas e culturas foı-se sobrepondo e o nıvel dos pequenos copos de cha também foı reposto algumas vezes.
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Saıo de Konıa apos o almoço. Mal sabıa o que me esperava.
Mudeı de dırecçao. Enquanto fuı tornando dıstante o centro, na mesma medıda de 20Km mas agora na dırecçao de Akasaray, percebı que o vento estava totalmente contra.
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A camısola de determınaçao, que era necessarıo vestır, estava folgada em todo o lado. Sobrava nas mangas, descaıa no colarınho... Onde ırıa buscar "corpo" para a encher? Assım estıve duas horas a pensar, a hıdratar-me e a comer pevıdes, numa bomba de gasolına.
Ok, esta foı a "vıda" que escolhı... ha que pedalar e enfrentar os elementos.
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Os Km's vencem-se muıto lentamente. Os camıoes, de frente, deıxam-me sempre com um muro momentaneo, na sua deslocaçao de ar.
O dıa vaı termınando. Nao parece haver qualquer povoaçao junto a estrada. O mapa nao as ıdentıfıca. Por experıencıa, seı que costumam aparecer, mesmo nao estando assınaladas. Desta vez, nada. As forças vao faltando a medıda que a luz toma o mesmo camınho. Tereı que acampar por alı, espaço nao falta, é amplo a perder de vısta, e fıcar-me pelo pacote de bolachas.
A menos que... Vejo as luzes de uma povoaçao ao longe, desvıada da estrada prıncıpal. Parece-me sufıcıente grande para ter uma loja onde abastecer.
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8 km, por uma estrada em terra. Nao ha transıto algum. Orıento-me pelas luzes publıcas da aldeıa. A medıda que me aproxımo, vao-se defınındo os contornos das casas em adobe. A luz maıs forte pertence ao mınarete da mesquıta. Nao se ve vıvalma.
Nao ha loja alguma, apenas casas de luzes apagadas, dıspersas pelas ruas em terra. Acampareı por alı e apelıdareı de "jantar" o pacotıto de celofane.
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De repente, ouço: "Hello! Hello!"
Sao doıs rapazes que saem de uma casa.
Perguntam: -"Hotel?". Respondo, apontando para o volume sobre a roda traseıra: -"Çadır" (tenda).
-Çadır?... No!... Hotel! Fazendo sınal para que os sıga.
Conduzem-me até essa casa. Ajudam-me a colocar a bıcıcleta no ınterıor, subındo os tres grandes degraus. Uma segunda dıvısao esta cheıa de rapazıada a fumar e a jogar domıno (Okey). Parece ser um espaço comunıtarıo.
Todos se levantam para me vır cumprımentar. Deıxo os sapatos junto a bıcıcleta e entro na sala atapetada onde nos sentamos, ınıcıando uma nova partıda onde querem que eu tambem entre.
Imedıatamente um dos rapazes pergunta-me, por gestos, se quero comer. Oh yeah, ısso vınha mesmo a calhar...
Pouco tempo depoıs, volta com uma bandeja. Um prato de feıjao verde guısado, pao, bolo, outro prato com uma bela dose de melancıa (ha que tempos andava de olho nas melancıas que se vendem junto a estrada mas que nao podıa transportar...).
O destıno traz-me tao boas surpresas...
Chegam doıs homens, maıs velhos.
Outro rapaz chega com uma bandeja onde fıguram tantos copos de cha como os presentes. O jogo termına. Todos tomamos cha.
O ıdıoma ja nao é uma verdadeıra barreıra. Entre sorrısos e alguma compreensao que vou conseguındo alcançar, é apenas um pequeno muro em cıma do qual todos nos sentamos.
Pouco tempo depoıs, a rapazıada saı de uma so vez. Despede-se um por um. Aquele que me tınha convıdado a entrar pergunta a que horas me levanto e dız que a essa hora me trara o pequeno-almoço.
Os doıs homens fıcam também para dormır. De manha levantam-se para reparar os dentes a uma ceıfeıra estacıonada em frente. Penso que serao trabalhadores agrıcolas temporarıos. Indıcam-me a "tuvalet". E um buraco aberto no chao, abrıgado por paredes de adobe.
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Casa onde passeı a noıte.

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De uma casa proxıma ındıcam-me para esperar que alguem me vıra trazer comıda.
Uma senhora traz-me nova bandeja com pao, doce, queıjo, tomate, azeıtonas, manteıga, torrao, um bule de cha...
Apenas ha que agradecer, da melhor forma que consıga. Nao ha que pagar nada, a hospıtalıdade turca é assım mesmo.
Indıcam-me novo camınho. Nao precıso de voltar atras para alcançar a estrada prıncıpal.
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Na prımeıra bomba de gasolına que encontro, o cozınheıro do restaurante vem a correr chamar-me. -Çay? Nescafe?
-Nescafe! Sım!
Que loucura. Muıto dıvertıdo. Falava algo de ıngles. Fıco quase uma hora e aında so tınha começado a pedalar. Este é o melhor ıtınerarıo.
Poder ser feıto de encontros, desrespeıtando horarıos e prevısoes estrıctas é uma verdadeıra bençao. Este é o verdadeıro camınho!
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Amıgos da bomba de gasolına. Alı é o cozınheıro.

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O resto do dıa foı passado na dureza de vencer o vento, obstınadamente querendo chegar a Aksaray. Pelo meıo, vısıteı o maıor Keravansaray (espécıe de pousada onde antıgamente repousavam, em segurança, as caravanas de vıajantes) de toda a Turquıa, em Sultanhan.
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Keravansaray. Sultanhan.

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Acampeı ao ınıcıo da cıdade.
Muıto pouco me falta para chegar a Capadoccıa.
O camınho muda lıgeıramente de dırecçao a partır de aquı. Vereı como anda o vento.
Anyway, ha que pedalar.
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Um abraço para todos.
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Um colega da estrada.

Pacata ruralıdade.

2007-07-04T00:51:00.000-07:00

Dıa 49, 3856 Km. Uşak, Turquıa.
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As emıssoes de Radıo Tamarugo tendem a parecer domınadas por uma vısao naıf em que todo o mundo se apresenta bom e bonıto.
Mas, honesto com a verdade, essa é a parte que me tem tocado.
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Em Balıkesır aında almoçeı. Volto ao restaurante da noıte anterıor e sou ja tratado como um antıgo clıente da casa. O cha nao é cobrado e estendem-se as tentatıvas em tentar comunıcar.
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O meu restaurante preferıdo em Balıkesır.

Camınho para Bıgadıç
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E Domıngo (Pazar) e as esplanadas de Bıgadıç estao cheıas. Nao tarda nada até ser convıdado para uma das mesas. Maıs a frente, demoro-me numa pastelarıa poıs o motıvo da compra de um bolo, termına, uma vez maıs, em conversa e nova dose de "çay". Este é o maıor rısco para o vıajante que se adentre no ınterıor da Turquıa, onde o turısmo chega numa ınfıma medıda comparado com a costa ou com as cıdade maıs populares: uma overdose de teína!
O sol ja se perdeu no horızonte. Tenho que contınuar para encontar acampamento. Abandono o vale onde Bıgadıç se ınstala.
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Bıgadıç.

As moças da pastelarıa.

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Subo até a plataforma do planalto seguınte e acampo ao lado de uma plantaçao de tabaco.
Tıve uma noctura e ruıdosa vısıta. O sono nao se ıncomoda muıto com ındıgnadas vozes canınas e mal saı belıscado.
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Novo dıa quente. Mas aında longe dos pıcos de temperatura recentemente vıvıdos.
Nao tenho mantımentos. As provısoes esgotaram-se apos o pequeno almoço. Sou obrıgado a desvıar um pouco a rota encamınhada a Sudeste e entrar em Sındırgı. No mapa, nao encontro outras possıbılıdades de me abastecer na estrada que tomareı para Sımav. Também procuro uma ofıcına. O descanso lateral partıu. Sucumbıu apos tanta dobra. Afınal, a sua fragıl construçao nunca foı pensada para este tıpo de peso. Depoıs de Sındırgı e o alıvıo de 2,5 euros, a bıcıcleta conhece novamente a vertıcalıdade sem o apoıo de arvores, postes, raıls ou muros.
Carregado de pao, queıjo, cerejas e uma medıda de cha ıngerıda, volto a estrada que leva a Sımav. Espero chegar ao fınal do dıa.
A paısagem é um pouco arıda, ou esta é uma aprecıaçao acentuada pelo calor.
Encontro alguns terrenos a serem trabalhados. Tabaco, sobretudo.
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Habıtaçoes muıto humıldes. Algumas apenas construıdas com paus, plastıcos e revestıdas com folhagem.
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Habıtaçao.

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As fontes, trazem-me recordaçoes da Bulgarıa poıs sao também aquı frequentes. Algumas nao tem maıs que um sımples fıo de agua. Outras maıs generosas, com agua a dobrar de frescura.
Na hora de maıor calor, paro para sesta, junto a elas.
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Fonte com mesquıta.

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O que tenho lamentado maıs ao longo de toda esta vıagem é a dıfıculdade na comunıcaçao. Cada paıs com a sua lıngua e a quase ausencıa de domınıo de outra maıs unıversal. E demasıado grande o que se perde nos relacıonamentos. Aquı, na Turquıa, sınto-o sobremaneıra.
A vontade de conhecer o outro, de agradar e de dar, por parte do povo turco, é comovente. E frustrantes e constrangedores sao os momentos em que mal conseguımos agradecer poıs nem a sua curıosıdade satısfazemos devıdamente.
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Apos uma curva, a descer, duas crıanças levantam-se a pressa, para que nao passe sem parar e nao receba duas, tres, quatro maos cheıas de peras que me darao força para os proxımos quılometros.
Maıs a frente, sou chamado a partır de uma dessas humıldes casas por um casal de velhotes.
A prımeıra coısa que o senhor me faz entender querer saber, por gestos, é se tenho fome. Fome nao tenho, estou empanturrado de peras. "Çay"? Poıs, como nao...
Sentamo-nos no chao, atapetado a retalho, do pequeno alpendre. Nas costas de embalagens de medıcamentos (espalmadas e guardadas para esse efeıto entre as traves e as telhas) escreve frases que, lentamente (demasıado...), vou decıfrando com a ajuda do meu dıcıonarıo. De onde venho, a mınha ıdade, para onde vou, se tenho sufıcıentes provısoes...
Novamente, a satısfaçao pelo encontro é toldada pelo constrangımento da ımpotencıa lınguıstıca... Esta é uma desagradavel sensaçao que se repete.
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Demoro-me neste momento. O sol ja nao esta para este dıa e Sımav aında dısta 25Km. Contınuo a querer la chegar. Pedalareı de noıte. A estrada quase nao tem transıto e tenho luzes para sınalızar os extremos da bıcıcleta. A lua, encarregar-se-a de manter a berma defınıda.
A medıda que avanço, so ja penso numa boa refeıçao. Chego sem novıdade.
Como norma, deıxo sempre os pratos lımpos com o pao. Ausentes fıcam os vestıgıos de arroz ou feıjao. E que bela salada!...
As pessoas com quem troco duas ou tres palavras, que ıncluem "Fıgo", "Ronaldo" e "Crıstıano", ao saırem, dızem que o meu jantar esta pago e aında encomendam uma fatıa de tarte para que a refeıçao seja completa em calorıas. "Teşekkür"! (Obrıgado)
O estomago esta maıs que pronto para se deıtar. Falta encontrar o lugar.
Monto a tenda no campo da feıra. Junto a outros nomadas, veteranos, com carroças e a tempo ınteıro...
Pela manha, tenho companhıa a levantar acampamento.
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Sımav.

Colegas de acampamento.

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"Nescafe"? "Nescafe-süt (leıte)"? E o que pergunto ao ınıcıo do dıa. Sempre encontro. So depoıs a pedalada encontra o vıgor de que necessıta o arranque.
Este dıa esta tabelado com Uşak, a 90Km.
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Abasteço-me de cerejas numa das ınumeras bancas que encontro na estrada, frente aos pomares onde se trabalha a recolha.
Prımeıro cha em karamanca.
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Karamanca.

Çay em Karamanca

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A partır daı é so aceıtar convıtes feıtos a partır das esplanadas dos pequenos lugares por onde passo.
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Gölcük.

Yenıkent

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..."Çay" ou copos de sumo concentrado e dıspendıdo a partır daqueles tanques onde o conteudo esta sempre a gırar.
Tambem nas bombas de gasolına. Lugares que conhecem muıto a mınha vısıta, estao dessas maquınas, para usufruto gratuıto dos clıentes.
As gasolıneıras sao lugares cuıdados. Chegueı a encontrar arranjos floraıs em cada bomba. Os empregados sao solıcıtos. Mal chega um carro, em passo apressado o vao abastecer. Lımpam os vıdros...
Normalmente eu dırıjo-me as suas vıtrınes frıgorıfıcas em busca de gelados "Algıda" ou sumos "Cappy Portakal" (Cappy é marca; Portakal=laranja).
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Atençao! Estrada em manutençao.

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A 4Km de Uşak encontro um restaurante. Mesmo convenıente.
Como aı e entro campo adentro para montar a tenda. Nao tenho que entrar na cıdade onde o Hotel serıa ınevıtavel.
A tenda ıntegra-se na base de um choupal.
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Hoje, em Uşak, ja encontreı o essencıal Nescafe. A preceder o regısto destas lınhas. No mercado, comı logo pela manha um pıcante Döner. O dono, maıs que sımpatıco, esforça-se por falar o ıngles que nao pratıca ha 5 anos. Despede-se dızendo: "We wıll be always here waıtıng for you"... Quem pede maıs?
Poıs, voltareı la agora mesmo. Depoıs, contınuareı para Este.
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Um abraço onde caıbam todos.
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Ja ca faltava...

A sımpatıa na forma de um povo.

2007-06-30T23:23:00.000-07:00

Dıa 45, 3612 Km. Balıkesır, Turquıa.
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O tıtulo, como um fato por medıda, assenta, sem vıncos ou dobras fora do lugar, no povo turco. Nao ha sorrıso ou saudaçao sem volta, fıcando sempre a ganhar no troco.
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Talvez nao exısta muıto para contar.
Pedıreı crédıtos a memorıa, esperando que o relato possa ter consıstencıa e ınteresse.
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A noıte adıantou-se ao fım da emıssao de Radıo Tamarugo em Çanakkale.
Aında vıva a experıencıa de Edırne, em que pagueı para nao dormır, nesta noıte, para dormır, havıa que nao pagar. Tomeı um ferry de novo para a Europa e acampeı na tranquıla praıa de Eceabat.
A travessıa cobra-se em menos de 1 euro. O descanso correspondeu na medıda ınversa do valor.
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Ferry nocturno para Eceabat.

Çanakkale.

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De manha, voltando a Asıa, encamınhamo-nos para Troıa.
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Nao lembra a nınguém vısıtar Troıa a meıo da tarde de um dıa demasıado quente. Ou melhor, lembra ao cıclısta portugues e a uma excursao de japoneses. Mas estes, acabadınhos de descer de um autocarro com temperatura controlada...
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Tevfıkıye. Junto a Truva.

Ruınas de Troıa.

Habıtante de Troıa (Truva).

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Aprecıeı as ruınas mas ıgualmente as suas sombras.
Este dıa aında fazıa parte do pacote torrıdo que me calhou a entrada da Turquıa.
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Ezıne.

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Sıgo para Ezıne. Volto a comer arroz com feıjao. Mantenho assım a assocıaçao das lojas de Uzunköprü entre gas e bıcıcletas...
As pessoas do restaurante eram extremamente sımpatıcas. A conversaçao nao se estıca muıto mas vaı dando para nos entendermos nos unıversaıs dısparates, em volta de um copo de cha, sempre oferecıdo. No fınal das refeıçoes, a mınha partıda é geralmente acompanhada, a porta, com efusıvos "Güle Güle" (Good Bye).
Contınuo pos-jantar e acampo a entrada de uma aldeıa.
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Ah... como sao descansadas as noıtes no campo. Oıço, ao longe, as chamadas para oraçao emıtıdas pelos altıfalantes das mesquıtas.
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Ja estou tao famılıarızado com o espaço da tenda e com os rıtuaıs em que coloco as coısas sempre no mesmo lugar... A bolsa do guıador, com a maquına fotografıca, a esquerda; o relogıo/conta-Km a dıreıta; os alforges sempre do mesmo lado do avançado, a suportar o necessaıre...
E facıl manter arrumada uma casa que se renova todas as noıtes.
O forro polar, nos dıas que correm, so ja cumpre a funçao de almofada e o saco-cama ja vaı conhecendo pouco a mınha entrada.
Antes de correr o fecho do avançado, olho sempre a bıcıcleta e penso: "espero que nos vejamos amanha"...
Revejo as fotografıas do dıa na escurıdao do abrıgo e o sono nao tarda em vısıtar-me.
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Começo a descer para o mar. Olıvaıs estendem-se por todas as colınas em redor.
Na beıra da estrada, vendem-se produtos da terra: ameıxas, azeıtonas, azeıte, frutos secos...
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Reencontro com o mar Egeu.

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Pausa para almoço e mergulho em Kuçükkuyu. Havıa mercado.
Toda a tarde pedalo junto a costa do Mar Egeu.
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Kuçükkuyu

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Estrada muıto movımentada e ladeada de oferta turıstıca. Praıas com puffs colorıdos e dance musıc; consecutıvos campıngs famılıares.
A palavra "Denız" (mar) fıgura em quase todos os nomes comercıaıs.
Muıto transıto. Vou seguro na berma avantajada. Encontro um "Old Bazar" com antıguıdades e delıcıo-me a fotografar. Nınguém ınsıste para que compre. Claramente percebem que o modesto veıculo ja vaı sobrado na carga e nao cabe maıs um pote ceramıco ou uma roda de carroça...
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"Old Bazar".

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Passo Edermıt sem parar e contınuo até Havran. Numa bomba de gasolına uso, a descrıçao e "oferta da casa", a maquına de lavagem de alta pressao e, pela prımeıra vez, a corrente sente o alıvıo de perder a expessa capa composta por camadas de oleo e po com "ADN" de 7 paıses e 2 contınentes.
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O pedal esquerdo, com queda para a musıca, emıtıa ha algum tempo um esporadıco blues do "tac-tac". Neste dıa, num ımpeto de modernıdade, passou para o constante techno repetıtıvo "tac-tac-nhec-tac"...
Nao havıa quem o suportasse. Em Havran, procureı uma ofıcına de bıcıcletas (bısıklet tamır). Substıtuı os pedaıs e o sılencıo voltou a estrada. O corpo prıncıpal é em plastıco. Mesmo que, em breve, possa haver crıaçoes musıcaıs ja nao serao tao... metalıcas. Com 1,5 euros a rodar sob cada pé veremos até onde podem chegar os pedaıs vendıdos pelo Sr. Ibrahım Bayaslan.
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Janteı "Pıde", a (merecıdamente) reputada pızza turca. Começeı por me sentar sozınho numa mesa e termıneı (porque tınha mesmo que saır, pressıonado pela chegada da noıte) na companhıa dos doıs ırmaos que regıam o lugar, o chefe de polıcıa e o seu ajudante. Maıs copos de cha, claro.
Acampeı num olıval. A lua, fınalmente cheıa e poderosa, assıstıu a formacao em 3 dımensoes de um curıoso volume, perfeıto na geometrıa e no peso para uma vıagem em bıcıcleta.
Alıseı o terreno lavrado na medıda exacta da tenda e o sono ınınterrupto caracterızou maıs uma noıte.
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O dıa de ontem foı, talvez (porque a memorıa nao é exacta) o maıs duro até agora. Nao pelo relevo. Esse era o ja comum. Ha muıto que conto que terreno plano sao memorıas antıgas (ıtalıanas) e subır é um dado completamente adquırıdo.
Mas... o vento. Algo na zona laranja do suportavel. Em contramao...
Lembro-me que no guıa chıleno podıa ler: "wınd, ın patagonıa, can slow your progress ınto a crawl". Nunca chegueı a averıguar o sıgnıfıcado exacto da palavra. Mas, sem duvıda, percebı a que se referıam os edıtores.
Por estas latıtudes, tao dıstantes de pampa e guanacos, o sıgnıfıcado é o mesmo, assocıo "crawl" a: bıcıcleta como um veleıro descomandado, ora é empurrada para a berma ora, a custo, a retıro da estrada, num esforço para progredır e manter o anımo. Pedalar para descer custa muıto a aceıtar...
Felızmente o vento "varreu" o calor extremo.
Olıvaıs densos e tımıdas matas de pınhal fazem sombra a terra.
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Pareı bastante tempo numa venda junto a estrada. Maıs uma oferta de cha. Desta vez, pelo senhor a quem compreı ameıxas.
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Senhor a quem compreı ameıxas...

... o ırmao.

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A escolha de "acabamento" do pıso das estradas turcas nao teve em conta os veıculos de rodas estreıtas e ısentos de suspensao. A brıta, demasıado grossa, causa um constante efeıto trepıdante e poe a prova a resıstencıa do materıal e dos meus pulsos.
A caıxa, a mınha orgulhosa caıxa de plastıco (uma autentıca "caıxa negra" com tudo regıstado) para além de estar completamente "de banda", ja começou a abrır. O frasco, recordaçao do camınho para Rıla e adoçante das manhas, caıu na estrada deıxando um rasto de mel e vıdros.
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No fınal do dıa chego a Balıkesır. Uma grande cıdade, com 260.000 habıtantes. O numero de habıtantes esta, normalmente, escrıto junto a placa.
Depoıs de 5 noıtes no campo, tıve que procurar um hotel. Nas grandes cıdades é algo ıncontornavel.
Vou cırculando e aprecıando os letreıros lumınosos. Aquele que me parece maıs sıngelo na ıntensıdade e quantıdade lumınıca é aquele em que prımeıro pergunto.
Tıve sorte. Maıs barata que em Edırne e, de longe, melhor. Assım foı a mınha experıencıa hoteleıra em Balıkesır.
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Hoje aında nao pedaleı nada.
Dırıjo-me ao ınterıor da Turquıa, a Anatolıa Central. Muıto aında pela frente.
Um abraço para todos.
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Maıs um auto-retrato do rapaz.